Наконец закончила установку всех черенков винограда на водное укоренение. На самом дне холодильника обнаружились 2 пачки шикарных черенков Сенсо и Аркадия огромного диаметра, расставила в вёдра. :mrgreen: Закончила обрезку груши, начала прививку яблони.

У всех черенков пока ежедневно меняю воду, в некоторых ёмкостях нижние срезы выделяют гель, в некоторых воду окрашивает кора в коричневый цвет, в некоторых водичка мутнеет за сутки-двое. Я буду делать замену до тех пор, пока вода не будет оставаться чистой и прозрачной. Потом будет необходимо только добавлять чистую.

Добрый день.Посетил участок нового виноградника.Посаженные саженцы винограда на месте,что радует :D .По совету Виктории набросал на них спиленные ветки,чтобы доступ к саженцам воришкам был хоть немного затруднен :shh: .Посадил саженец технического винограда "Отрок". Продолжил огораживать участок,как обычно денег на все не хватает :| .Сильный ветер,который по прогнозу будет продолжаться несколько дней,гасит всю радость от наступления весны :( .

Здравствуйте!
Такой уж у нас климат, для марта это всегда характерно - резкая смена погоды и ветра ураганной силы на границе смены сезонов.
Переждём как-нибудь, тут главное чтобы хотя бы крыша не улетела (в прямом смысле, конечно), а улетит... так что поделать - отремонтируем :mrgreen:

Для пристенной культуры вместо проволочной шпалеры можно использовать реечную решетку. Это относительно недорогой материал и он может быть очень долговечным, если перед сборкой и через несколько лет эксплуатации покрывать его специальными пропитками или морилками.

В наших строймагах называется "штакет" и стОит примерно 500 руб. за пачку из 10 брусков длиной около 2 м.

Преимущественно опора из деревянной решётки используется для выведения пристенной культуры плодовых:



Но можно и виноград:



Крепится к стене особым способом:


в узловых точках мощными дюбелями или сквозными болтами и наращивается в длину с помощью саморезов

По краям:



скобами или специальными саморезами, всё будет зависеть от материала стены.

Крепится такая шпалера или прямо на стену или на некотором расстоянии от неё:


Не могу удержаться - вот фото использования Решёток для пристенной культуры плодовых деревьев и роз:


Подвязку побегов можно осуществлять вручную или прижать их просто к решётке дополнительной проволокой - дальше подцепятся усиками сами. Декоративный эффект будет разный: при старательной подвязке - "аккуратно", во втором варианте "пышно" :)



И несколько вариантов:


Хочу заметить, что подобная конструкция при правильно подобранном цвете покраски может украсить фасад здания, а тем более задекорировать какую-нибудь скучную стену хозпостройки на заднем дворе:



Даже самые современные здания может украсить Решёткой:

Виктория, добрый вечер ! Принимаются ли жалобы ? Складывается впечатление, что зима возвращается и отступать не хочет. Сегодня наблюдали три времени года, был дождь, солнышко светило и в итоге снежок пошел. Ну а за ветер и говорить не хочется, как-то к нему привыкаешь, правда наделал шороху, когда был референдум. Рекламные щиты на земле и пораскрывал. даже крыши у людей. Такого дождя еще не было, сильный ветер и дождь, которому литься сверху, как обычно, а он "капал" параллельно земле с большой скоростью. Слежу за погодой, руки чешутся полезть к кустикам и подкормить кальцием, но наверно не получится наверно, на этой неделе. Ориентир держу на середину апреля. Где только искать правду насчет прогноза?. Каждый источник заводит нас в тупик своими данными. Жириновский правильно сказал, сажать их надо , за недостоверную информацию и в этом я с ним согласен. Токарь сделал брак наказывают рублем, а у них - циклон повернул в другую сторону. :mrgreen:

Добрый день, Виктория!

Скажите, пожалуйста, а борную кислоту какую брать, та что в аптеке продается или та что идет как удобрение в магазинах "сад-огород". В последних в 3-4 раза дороже.

Добрый вечер!
Ту, которая продаётся в аптеках. Она и высокой химической чистоты, и дешевле любых удобрений выходит.

Не надо сажать. К сожалению планета наша "бурлит". Изменяется климат и наша атмосфера начинает вести себя по-другому, как ожидают от неё метеорологи по многолетним научным данным.

Наш краевой метеоцентр Кубметео http://www.kubanmeteo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=38

Даёт очень точный и подробный прогноз на ближайшие сутки - трое. Причём со всеми возможными катаклизмами в отдельных районах края.

На 7 дней Гидрометеоцентр РФ http://meteoinfo.ru/forecasts5000/russia/krasnodar-territory, здесь хоть и по часам, но в более общей форме.

Агрономический прогноз смотрю здесь http://www.syngenta.com/country/ru/ru/services/agricast/Pages/home.aspx?utm_source=http%3a%2f%2fmail.yandex.ru%2fneo2%2f&utm_medium=weather.syngenta.ru&utm_campaign=s - дают заморозки, влажность почвы и воздуха, направление и силу ветра, осадки - кстати ураганной силы ветер сохранится до второй половины дня четверга.

Добрый день, Виктория!

У меня к Вам два вопроса.
1. Чем сейчас можно и нужно ли обработать лозу до начала сокодвижения, если осенью ничем не обрабатывал?
2. Чем Вы подвязываете лозу к шпалере? Я в прошлом году подвязывал кусочками мягкой проволоки и шпагатом, так в некоторых местах есть вдавливания в лозе после ее утолщения по мере роста.

Виктория, добрый день! Пользовался я услугами прогноза на месяц (который дает погрешности постоянно), двухнедельными- также неточности, а выложенные ссылочки постараюсь сохранить и посмотреть насколько совпадают результаты Коаснодарского центра и сравнить с газетным местным материалом. Местный прогноз обещает на 24 марта +20, вот и сравню данные.
За виноград сейчас не переживаю, беспокойство за рассаду капусты и томатов, которые высадили в теплицу. Она у меня пока не отапливается и отсюда начинаются переживания. На устах моих коллег (тоже новички в этом деле) сделать отопление и говорят, что лучший вариант его - это МЧС отопители, которые работают на солярке. Никак не могу попасть на эту страничку где можно почитать характеристику агрегата или проще всего на дровах и никаких проблем. Разница температур составляет 5 градусов с улицей. А вообще аппетит на то , чтобы выращивать и зимой, а не покупать ГМО в маркете. Смотрятся плоды , конечно аппетитно, но.....хотелось бы съесть своего.
Виктория, а как насчет раскопок годовалых кустиков? Они у меня прикопаны, да еще бугорки прикрыты мешками из под сахара.Или не торопиться ?

Здравствуйте!
Если в прошлом году у Вас на винограднике наблюдалось заселение червецом, щитовкой, клещиком, большим количеством листовёрток, то есть теми вредителями которые зимуют на коре и отмечалось одновременно сильное повреждение лоз грибковыми заболеваниями - нужно провести искореняющее опрыскивание Нитрофеном. Если санитарное состояние было хорошим, то это опрыскивание необязательное.

Если после снятия укрытия на лозах есть плесень в большом количестве, то можно сделать обработку железным купоросом. Если лозы вышли из укрытия чистыми - делать эту обработку не нужно, лишнее накапливание в почве железа с годами может привести к нарушению обмена веществ у растений.

Если в прошлом сезоне отмечалось большое количество грибковых заболеваний, то надо сделать дезинфицирующее опрыскивание горячим раствором 3% медного купороса. Если виноградник не болел сильно, то и эту обработку можно пропустить.

Обязательную защиту начинаем:
- с момента прорастания почек на 1-3 см (первый листочек отошёл в сторону), если есть проблемы с антракнозом, блек рот или фомопсисом;
- и при отрастании побега на 8-10 см, если защищаем только против милдью и оидиума.

Все эти обработки можно проводить до начала набухания почек и при полностью сдвинутых чешуях на них. Иначе препараты проникнут внутрь глазка и пожгут точки роста.

Для подвязки очень хорошо использовать ветхие хлопчатобумажные ткани - старенькое постельное бельё, застиранные вещи. Полоски из этого материала скорее порвутся, чем перетянут побеги. А потом, если и попадут на землю, просто перегниют без вреда для почвы.

По поводу отопления теплицы не могу Вам ничего посоветовать.

Насчёт раскрытия саженцев пока можно не торопиться. Опять обещают в ближайшие часы ветер, холод и ураган. Но вот устаканится погодка, подсохнет малость и будем открываться.

Я еще не такой опытный виноградарь, поэтому со всех перечисленных болезней и вредителей определил только легкую вспышку оидиума, но потушил ее опрыскиванием серой. Так что не знаю опрыскивать мне медным купоросом или уже позже после прорастания почек другими препаратами от оидиума?

Все тяжёлые болезни винограда не заметить не возможно - язвы на ягодах и лозах чёрного или коричневого цвета, полная порча урожая ещё до созревания, отмирание гребней. Если подобных вспышек не было, нет необходимости применять до распускания почек ничего.

Медный купорос, напомню, против оидиума не работает. Чтобы споры оидиума, если они сохранились с прошлого года, не проросли весной - можно сделать серию обработок серой и её препаратами, или применить системники - Топаз, Кабрио-топ, Раёк, Строби, Квадрис, Хорус - любой, который рекомендован против этой болезни 2-3 раза, чередуя препараты и подбирая их соотносительно температуре воздуха конкретно этой весной. Они в отличие от серы после высыхания практически не смываются осадками и росами, в весенний период это может значительно облегчить уход за виноградником. Серу придётся освежать после каждого дождя, гуттации или обильной росы.

Также обязательной, независимо от появления в прошлом сезоне, считается защита виноградника против вездесущей милдью. Против этого заболевания может помочь не медный купорос в чистом виде, а бордосская или бургундская смеси (с повторением обработок каждые 7-10 дней), её заменители (ХОМ, Полихом, Абига-пик, Купроксат- 1 раз в 2 недели) или целый ряд специализированных системных препаратов: Ридомил, Акробат, Арцерид, Кабрио топ, Полирам и др. (1 раз в 2 недели, чередуя препараты). Все эти вещества можно совмещать с серой и её препаратами в одном опрыскивателе.

Отдельно надо сказать о биопрепаратах: алирин, гамаир, фитоспорин, бактофит, йодофарм - в ране-весенний период, особенно на высоком инфекционном фоне, "доверить" защиту виноградника от перезимовавших спор этой группе препаратов будет ненадёжно. Лучше их применять до и вовремя созревания урожая, когда главная весенняя атака инфекций будет отбита и химию применять будет уже нельзя.

Большое спасибо. Возьму себе на вооружение, запишу себе это наставление отдельно и будет как настольная книга.

Сегодня у одного из поставленных на водное укоренение черенков - Краса Дона - появились первые корешки, причем из боковых бороздок. Вскоре предстоит высадка в стаканчики. Вследствие чего у меня возникли вопросы: какой оптимальной длины должны быть корешки, чтобы можно было начать высаживать в стаканчики с грунтом? И нужно ли, кроме разумного , конечно, полива, вносить различного рода подкормки и стимуляторы до высадки саженца на постоянное место? Если да, то какие?

Добрый вечер!
Высаживать в стаканчик черенок можно как только корни достигнут длины 1-2 см. Если рассмотреть такие корни в лупу, то можно увидеть, что на конце уже сформировался корневой чехлик, а чуть выше уже есть корневые волоски. То есть корень готов выполнять свои функции - поглощать и расти.

Для высадки нужно специально подготовить садовую землю или приобрести готовый грунт. Этот субстрат должен быть лёгкого механического состава. Готовые смеси на основе торфа уже бывают достаточно заправлены удобрениями для роста саженца в течение 1-1,5 месяца после посадки. Далее нужно будет применять подкормки.

Самодельные грунты могут отличатся по питательности в зависимости от доступных компонентов. Если удаётся набрать хорошей листовой земли, добавить дерновой из-под крапивы или естественного многолетнего травостоя + в качестве рыхлителя песок, вермикулит или давно лежалые опилки, торф, то питания саженцу хватит на 1 месяц и после ослабления роста следует добавлять в поливную воду очень слабенкие дозы комплексных удобрений но постоянно.

Если виноградарю доступна только огородная земля на которой уже давно возделываются садово-огородные культуры, то есть смысл сразу добавить в такую почву рыхлящий элемент и примерно 1-2 ч. л. обычной нитроаммофоски (самой простой, долгорастворимой).
Потом, как только рост саженца остановится, также следует применять полив удобрительным раствором слабой концентрации.

Почему важно не переборщить с удобрением? Объём почвы в горшочке небольшой, поэтому даже при небольшом превышении концентрации минеральных солей может произойти закисание (гибель почвенной микрофлоры) или засоление почвы, что приведёт к загниванию корней. Именно поэтому считается более целесообразным давать совсем небольшие дозы удобрения с каждым поливом, чтобы растения успевали "съесть" порцию элементов питания. Тоже самое относится к органическим и органоминеральным удобрениям.

Если нет опыта в составлении подкормочной смеси, могу посоветовать купить специальное удобрение для подкормки горшечных комнатных цветов - для них уже будет рассчитана производителем программа внесения и дозировка для подкормки именно горшечных растений с поливом, что полностью совпадает с условиями выращивания саженца в начале его жизни. Например Изумруд или Исполин, причём первое подойдёт для поддержания в начальном периоде роста, а как саженец разгонится, можно применять Исполин, как более концентрированное.

О стимуляторах. Эти вещества, делятся на разные группы по механизму действия и надо точно знать когда, как и какое можно и нужно применять. Самая "безобидная" группа это иммуномодуляторы и адаптогены. То есть усиливающие иммунитет и подавляющие неблагоприятные реакции растений на стресс. Различные гормональные вещества для укоренения винограда практически не используются, ведь это легкоукореняемое растение и лишние "медикаменты" не нужны.

Поэтому если и использовать что-то из этого арсенала, то на мой взгляд Эпин и Циркон при повреждении растений заморозками или возвратными холодами, а также после высадки в открытый грунт. Но или мне не везло с качеством препаратов, или на самом деле эффект от них невелик, но ни разу я не замечала большой разницы между обработанными и необработанными растениями. Так что это скорее необязательное дополнение к уходу, которое не заменит ни защиты от болезней и вредителей, ни полноценные подкормки, ни грамотный полив. Но это наблюдение актуально для наших почвенно-климатических условий, очень благоприятных для винограда. Возможно в других регионах они и дадут ощутимый положительный эффект.

Существует целый ряд формировок которые предполагают полное отсутствие строгой конструкции у куста винограда.

При обрезке оставляют все хорошие лозы независимо от того где они растут. Называется это дело - система Мароже (система Нижний Лангедок).

Основы: при обрезке удаляются слабые и средней силы побеги на кольцо. Оставшиеся сильные подрезают максимально длинно и произвольно размещают их на четырёх нижних проволоках шпалеры, сгибая, навивая на проволоки горизонтально - только чтобы примерно равномерно заполнить место отведённое кусту в плоскости шпалеры. 5 и 6 проволоки используют для подвязки прироста. Те лозы которым места не хватило также вырезают на кольцо. Отплодоносившие плети вырезают на кольцо.

Подходят для этой системы только сильнорослые сорта на достаточно плодородных почвах. Ещё важно, чтобы у них легко и в большом количестве пробуждались спящие почки на штамбе, из которых ежегодно можно было получить новые мощные лозы для плодоношения в будущем году. Главный недостаток этой системы: нанесение большого количества бессистемных ран. Но в некоторых случаях виноградники на системе Мароже способны давать очень большой урожай высокого качества, ведь для плодоношения ежегодно отбираются самые лучшие и сильные побеги.

В пристенной культуре есть похожий вариант, называют его в немецком варианте Fächer - веер. Но, обычно, веер это довольно строгая конструкция, поэтому иногда используют термины "свободная", "дикая" и "неправильная" формировка. Ведётся на решётке или на сетке из тросиков.

Смотрится очень красиво, как мне кажется.









Но в немецком варианте свободной формировки есть особенность. Побеги не заменяются ежегодно, так как климат прохладный, местные сорта в большинстве средне- и слаборослые. Поэтому за год им не удаётся отбить побеги большой силы роста и нужной длины во всю стену.
Проблема решается так: на штамбике сначала оставляют все сильные побеги. Далее каждый год их подрезают до места с нормальным диаметром и в будущем удлиняют за счёт побега из верхнего глазка. Все эти рукава закрепляют на основании исходя из собственного вкуса и направления естественного роста (всегда полого вверх, чтобы рост не останавливался).



Из глазков на побеге продолжения ежегодно отрастают вертикальные зелёные побеги. Сильные оставляют для получения разветвлений на рукавах, из слабых формируют сучки для плодоношения. Таким образом можно получить красивый куст в стиле "бонсай" или сплошную зелёную стену.

Посмотрел я на эти фото и подумал, а где же эти кусты берут все необходимые питательные вещества, если вокруг все заложено брусчаткой? Очевидно в данном случае там растет технический виноград и который не обладает высокими показателями сахара, кислоты и вкусовыми качествами из-за нехватки полноценного питания.

У каждого такого куста очень большая площадь питания, ведь корни свободно растут в глубоких слоях почвы, под дорожным покрытием.
Влаги у них тоже всегда в достатке. Но, при желании, можно и у основания штамба установить трубу для внесения удобрений в корнеобитаемую зону. Сорта, действительно, в основном европейской группы, технические, местные - с низкой требовательностью к теплу и высокой зимостойкостью. Европейским законодательством практически запрещено подкармливать виноград (чтобы не было перепроизводства) и строго регулируется нагрузка на куст (чтобы урожай имел приемлемые кондиции по сахару и кислотности - короче говор, чтобы успевал вызреть). Такая продукция вполне сгодится для изготовления низкоспиртуозного сухого вина или для еды в свежем виде для неизбалованного европейского виноградаря-любителя.

Виктория, добрый вечер ! Очень волнующий вопрос насчет обрезки яблони и груши. Я опоздал уже или можно еще работать, правда "масла" в голове маловато, но смотреть больно, когда одна ветка мешает другой, т.е соприкосаются. Это усвоил еще со школьной скамьи, нужно не жалеть, а удалить слабую ветку, а вот дальше одни потемки. Четко усвоил на винограде, что лишнего не должно быть, а что еще резать не знаю. Можно в двух словах о обрезке? На завтра обещают хорошую погоду и хочется поработать с деревьями и наверно чем-то надо обработать ? Не помню, где - то читал, если не знаешь как обрезать, то лучше не лезь, дерево само сформируется, но когда-то нужно начинать и помогать живому организму.
Почему я стал интересоваться, все просто, купил фруктосушилку и хочется видеть результат..Вчера был в супермаркете и обратил внимание на то, что продают саженцы по 150 руб.,этих сортов не знаю, только запомнил "СИ". Они бедненькие уже тронулись в рост, выгнали по 2-3 см лозы, а брать никто не берет. Постоял и на душе стало тяжело, ведь пропадет же ! И еще, не знал, что так дорого будет моченый виноград. Изжога запекала, хотелось попробовать, ну и что " Цена очень кусается, аж 250 р за киллограмм. Сушилку взял для того, чтобы делать изюм и кишмиш. На работе "затюкали" имея столько кустов винограда, это те товарищи, которые имеют 2-3 куста и у них все есть, а у меня только одни фантазии.

Здравствуйте!
Сразу о сушилке - вещь отменная. Я сушу всё: зелень, огурцы и баклажаны для салатов по рецептам корейской кухни, томаты (вяленные получаются) для пиццы и макарон, фрукты - яблоки, персик и нектарин, черноплодную рябину для пирогов вместо изюма и в чай, травы, зелень, само-собой кишмиш, прогреваю колотые орехи и фундук, клубнику, малину,смородину для добавок в чай и на компот, вишню и черешню без косточки для закладки в кексы, абрикос на курагу и сливу Стенлей на чернослив, вялю инжир. А также досушиваю сухарики, чеснок, лук, паприку, белые корни, морковь, горький перец чтобы смолоть в кофемолке для приготовления вкусной приправы. Чтобы всё это хорошо хранилось, пришлось купить отдельно морозилку. :mrgreen:

Об обрезке взрослых плодовых деревьев в двух словах не скажешь. Но рекомендую почитать "Умный сад в подробностях" Курдюмова. В этой работе автор пишет о том, что действительно хорошо знает - поэтому книжка сравнительно объёмная.
Сама суть процесса на этой страничке, и ещё - плодовые можно и нужно резать в любое время года, у них нет плача как у винограда, поэтому для них нет никаких в этом плане ограничений.



После обрезки залепим срезы глиной, очистим металическим скребком или щёткой для отдирки краски стволы и развилки и можно сделать опрыскивание Препаратом 30, а через несколько дней бордосской 3 %.

Доброе утро, Виктория! Посвятил вчерашний день обрезке и скажу, что лишнего очень много. Сегодня продолжение, только нужен совет, как быть в такой ситуации. Чтобы не лазить по макушкам у вишен срезал их, можно с маленькой стремянки срывать, На второй год т.е. сейчас пошла поросль, прямо, как щетка можно метлу сделать из них. Их опять срезать или оставить один побег ?

Конечно надо срезать все лишние побеги растущие вертикально. Дерево попытается восстановить срезанную макушку, а нам садоводам это не нужно. Особо энергичные волчки срезайте не на кольцо (под основание), а с оставлением отрезка в 20 см. В следующем году на них отрастёт несколько боковых побегов, отрежете с оставление самого нижнего и всегда слабого. Так можно укротить особо-активные точки роста, иначе Вы будете ежегодно их удалять, а они с удвоенной силой восстанавливаться. Такой приём называется методом Бруннера или обрезкой Бруннера.

К теме пристенной культуры. На этот раз - вертикальные кордоны. Малоурожайны, но занимают мало места и могут быть украшением сада. Разновидностью вертикального кордона является формировка колоновидный куст (описание есть в теме Формировка)


Вертикальный кордон (в переводе с немецкого дословно "дерево-шнур") занимает очень мало места.

Это фото иллюстрирует, как небольшой кустик вполне себе живёт на столбике у ворот


Ещё несколько примеров:

На последнем фото - ряд вертикальных кордонов образует живописную плодоносящую изгородь

В качестве опоры применяются и деревянные решётки, и натяжная шпалера из тросиков.

Вблизи вертикальный кордон выглядит вот так:


Выводится просто. После получения первого нормального побега, ослепляют почки до высоты 50 см, выше оставляют 5 глазков.
В следующем году самый верхний обрезают опять на 5 глазков, а 4 остальные режут на 2 глазка

То есть верхний побег всегда служит для формирования удлинения кордона, а 4 боковых переводятся на рожки или плодовые звенья.


до обрезки


после обрезки на рожок


после обрезки на плодовое звено

Такой ровненький ряд кордонов может долго угощать хозяина постройки разным виноградом:

Добрый вечер.Пользуясь установившейся хорошей погодой,закончил бетонировать стойки на одну из запланированных беседок.Теперь нужно подождать пока бетон "Устаканится" и делать монтаж верха беседки.Беседка будет 5 метров на 4 метра.А пока забетонировал первые две стойки на другой беседке,эта будет высотой 3,6 метра ( по другому не получается). Сосед смеется : " Кто обрывать будет?" :mrgreen:

Виктория, добрый вечер ! Не удержался сегодня и раскрыл малышей. Делал эксперимент, одних прикрыл землей, а другие накрыл бутылкой пластиковой и тоже прикопал. Вот какой результат получился. Которые были в чехле т.е. в бутылке, стоят чистенькие, по сравнению с теми, которые просто землей и почка вот-вот выстрелит, (тронулись в рост и пошло сокодвижение ), а те что только землей, еще не думают ни о чем, спят наверно.Так и хочется "выкупать" их, грязные -грязные на вид кажется , что вялые. Просмотрел все варианты прогноза до середины апреля и нигде не встречал минуса. Вкрадывается, а вдруг будут заморозки, могут погибнуть малыши ??????? Легкое укрытие снимать пока не спешу, может спасет или зря раскрыл ? Сегодня было 19 градусов. И вариант другой - запарить тоже не хочется. Какое будет мнение ?
Дикаря вообще не прикапывал, бросил на самотек, так и он такой, что почки вот-вот выстрелят, а Аркадия,(малыши) которые тоже не прикрыл, наверно приказано долго жить этим кустикам, никаких признаков не подают.
В прошлом году черенки в такое время перенес в холодильник, в итоге высушил их. Хочу подержать в погребе и сразу прививать, получится ли у меня ? В прошлом году прививали Ризамат, где - то в середине июня (хозяин почки гарантировал и прививал сам, но чего - то не пошло. Вначале тронулся, а потом присох. В погребе стабильная температура, ну а если пойдет в рост почка, думаю, что будет хорошо или ошибаюсь ??????

Состояние почек сорта Венус на сегодняшний день.В таком же состоянии Галбена и моя "любимая" Изабелла :)

http://radikall.com/images/2014/03/24/lB8Mu.jpg
http://radikall.com/images/2014/03/24/lsqpV.jpg
http://radikall.com/images/2014/03/24/M8Loh.jpg

Здравствуйте!
У моего деда была такая беседка, которая имела форму полуарки и одной из сторон настила опиралась на крышу одноэтажного дома. Для неё были сооружены подмости типа строительных козел в виде широкой лавки наверное 0,6 -0,7 шириной на 1,7 м. длинной, из уголка и тонкой доски - две ножки простые, а на двух крепились колёсики. Высота наверное 1,7 м, может и больше - сбоку была приварена лесенка для подъёма. Катал вдоль и поперёк, спокойно делал обломку, опрыскивания и уборку (тару для сбора тоже ставил там наверху). На этой беседке "сидел" куст чёрного кишмиша 1942 г. посадки (как получили землю для строительства - так и посадили), вырубили этот куст только в 2011 г, так как дом пошёл под снос, штамб достиг к этому времени 74 см. в обхвате.

Ещё на крышах невысоких хозпостроек ставил ящики с землёй и выращивал тыкву, дыни и всякое разное. С этих подмостей и навещал свой "огород на крыше".

Так что придумать как добраться за урожаем, кажется, можно :thumbup:

Здравствуйте!
Лучший способ проверить "жив пациент или мёртв - чикнуть секатором кусочек от макушки и цвет среза расскажет Вам обо всём.
Но, если растения корнесобственные, то даже в случае гибели надземной части, есть шанс, что выйдут побеги из земли.

Раскрывать или не раскрывать кусты в такую практически летнюю погоду - это огромный вопрос. Многие уже раскрыли, но я пока нет, боюсь влететь под заморозки и жду когда заплачут неукрытые кусты, что будет означать, что и почва уже прогрелась, и что пошло набухание почек и нельзя больше ждать, то есть суточные температуры перевалили за биологический 0 и вегетация началась.

Достань сейчас лозы, а на улице днём + 25 С и пойдёт побег, а корни пока ещё, судя по моим неукрытым ГФ 342 и Восторгу, пока спят, из-за этого может произойти гибель и иссушение надземной части. Вероятность, конечно, такого развития событий небольшая надо признать, но есть. Поэтому всё-таки пока не буду - жду команду от Вострга :roll:

По черенкам. Да, холодильник сушит материал, особенно ноуфрост, снеговая шуба на элементах с хладагентом - это вода из продуктов и соответственно черенков. Храним так: несмотря на сопротивление всех членов семьи и жалобы что от молока зубы ломит например, или суп замёрз, ставим температуру на минимум - у меня + 2 С. Черенки парафинирум с обоих концов, заворачиваем в стрейч (пищевую) плёнку, потом во влажную газету (намочить-отжать), помещаем в плотный пакет, но не завязываем, скатываем в рулончик. Периодически открываем это мешок и смотрим как там газетка, при необходимости увлажняем. Сами черенки просматриваем сквозь плёнку, и если внутри конденсат, то разворачиваем, переворачиваем плёнку сухой стороной внутрь и снова заворачиваем + газета + пакет.

Можно ли хранить материал в погребе, это будет зависеть от температуры внутри хранилища. Если будет слишком тепло, то черенок начнёт дыхание и "съест" весь запас углеводов. А истощённый материал плохо приживается или не приживается совсем. Поэтому до прививки храним привои в холоде и достаём за несколько часов, чтобы поставить на 1-2 часа в воду и сразу прививать. Кроме того, пока "остуженный" привой прогреется и тронет почки в рост, в месте прививки успеет сформироваться каллюс и первые сосуды соединяющие компоненты - а ведь только в этом случае прививка может считаться удавшейся: без подачи сока из подвоя, почка тронется в рост, израсходует собственные запасы воды и "прикажет долго жить", то есть как Вы пишите: "Вначале тронулся, а потом присох.. ".

Сама я всё ещё прививаю яблони на клоновые подвои, как увидела весной сколько закупила новых сортов - ну сама себе удивилась, выписывать и складывать в камеру было легко, а теперь целыми днями "стою за операционным столом" - прислали тонюсенькие хлысты, прямо по 5 мм у основания, вот и развиваю мелкую моторику :mrgreen: Пока ещё половину сортов подпривила, первые уже приросли.

За этим занятием не заметила как абрикосы вышли в стадию "розовый бутон", поэтому первую обработку "вышел кончик розового лепестка" 5% горячим медным купоросом упустила :oops: , а сделала 5 % купроксатом (бордосская смесь). Персик и нектарин немного отстают у них пока ещё просто "бутон перед раскрытием", прыснула заодно. Эта обработка против страшного врага всего садоводческого человечества - моннилиоза, он же мониллиальный ожог.

Что будет дальше, предсказываю: абрикос будет стоять в полуроспуске и ждать когда пойдут дожди, чтобы начать цветение. Словно специально для грибка мониллии, ведь и этому паразиту нужна вода для перемещения споры. Как только пойдут осадки, абрикос "пораззявит" цветки, и споры через пестик прорастут внутрь цветка, затем грибница прорастёт внутрь ветки и всё что выше и ниже примерно на 30 см. отсохнет за 1-2 дня. Первая обработка "горячим купоросом или голубое опрыскивание бордосской, несомненно снизит заселённость спорами. Но часть из них пробудится уже после этого, а часть прилетит от соседей. Чтобы остановить это бедствие есть только один приём - обработка системным препаратом по полураскрывшимся цветкам и ещё раз через 5 дней по раскрывшимся цветкам препаратами Хорус (в холодную погоду), Байлетон, Скор (лучше чередовать). Те же меры помогут справится с серой гнилью на клубнике, с мониллиозом на восприимчивых к этой болезни сортах яблони, вишни, черешни.

К стати о монилиозе.Как то мне один знающий товарищ,сообщил такую информацию: очень часто люди считают,что абрикос поврежден заморозками,а это повреждения вызванные монилиозом.Чтобы проверить надо поврежденную веточку поместить во влажную камеру.Если появятся споры гриба то это монилиоз.

Ещё инфекция отличается внезапным проявлением. Происходит прорастание споры в пестик, а через 10-12 дней, после прохождения скрытого инкубационного периода, вдруг к полдню листья на поражённом побеге начинают вянуть в зелёном состоянии и поникать, цветки высыхают - так молниеносно действуют токсины грибка.

При повреждении морозом гибнут все листья на дереве, при монилиальном ожоге побеги с верхушек, длиной 0,5 м. И, действительно, если поместить кусочек побега на сырой субстрат под стакан, скоро можно будет увидеть подушечки плесени грязно-розоватого или грязно-белого цвета.

Также есть ещё одна форма монилиоза - плодовая гниль. Поражаются плоды через травмы, на почти спелых плодах - айва, груша, яблоня, слива - образуются крупные коричневые пятна гнили, под ними поражённая ткань в форме воронки к семенной камере. Сгнившая ткань очень сочная и пахнет спиртом. Почти всегда на них можно различить концентрические круги на которых точечно располагаются подушечки, это органы спороношения. Такие плоды могут высыхать прямо на деревьях (мумифицироваться) и служить источником заражения в будущем сезоне.



Наверное, самое опасное заболевание плодовых в настоящее время.

Уважаемые виноградари Кубани!
Плохие новости: по данным Всемирного агрономического прогноза и Гидромета РФ,
уже в ночь на четверг 27 марта начнётся резкое понижение температуры и осадки, в пятницу температура сохранится в пределах 16-10 С, а вот на субботу пока вынесено штормовое предупреждение - интенсивные осадки, сильный ветер.
По дальнейшим предварительным прогнозам возможно дальнейшее снижение температуры до -3 - 5 С в ночное время в центральной зоне Краснодарского края. Если температуры понизятся до такого минуса, то раскрывшиеся почки подмёрзнут.

На весь период агрономическая служба предупреждает о высокой влажности в ночные часы, достаточной для развития грибковых заболеваний.

Виктория, добрый вечер ! Чуточку опоздал сообщить о понижении температуры, ну что ж, придется опять закапывать малышат. Они такие красавцы сейчас. Опять чехол и с головой под землю. А старые кусты не спешат реагировать на кратковременное тепло. Даже если (не все просмотрел, а выборочно) подмерзнет основная, тогда будет ли надежда на остальные две, которые в спящем состоянии. Или мерзнет, то все ?

Пробуждается и погибает всегда первой главная (центральная почка). Боковые всегда отстают в развитии и реже попадают под заморозки. Если плач винограда уже начался, то полностью надземная часть может погибнуть при - 5 - 10 С.

Добрый вечер, Виктория!
Не пойму, почему так получается. У Преображения плача не было или не заметил (заглядываешь, как сорока в мосол под укрытие) а почки такие набухшие, через неделю, может дня три при такой температуре будут листочки. Годовалый саженец Ермак, у него состояние такое же, как у преображения, только у него видно, что насос начал работать , плач полным ходом. На скажу, что Ермак из ранних сортов по сравнению с Преображением, на вид почки одинаковы и что теперь делать с Преображением, даже и не знаю. В землю его не спрятать. Малышей опять закопал, пробочку открыл. Критический минус на воскресение, а там дальше не обещают. Тоже подстраховываются краснодарцы, смотрел на неделю вперед писали -1, а сейчас данные изменились на -4. Может пронесет ? Виктор также спешит жить. В основном еще кустики спят, а вот эта Крайновская тройка беспокоит.

Здравствуйте!
У меня с плачем та же история, его нет.
Вот так прямо сейчас выглядит Восторг:

чешуи разошлись, срез насыщенно-зелёный, но ни капли пасоки нет, даже при сдавливании среза секатором. Нет плача и на срезанном на чёрную голову Русском раннем.

По разным научным данным плач винограда должен начинаться температуре почвы на глубине 0,6-0,8 м:
- у Vitis vinifera +9-10 C;
- у европейских сортов на подвое Vitis riparia +9.5-10.5 C;
- у европейских сортов на подвое Vitis berlandieri +14 C;
- у американских сортов (Labrusca, Riparia) + 7-8 C;
- на подвоях Berlandieri x Riparia Kober 5BB, Chasellas (Шасла) x Berlandieri В 41 B, Riparia Глуар, Rupestris дю Ло начинается при температуре почвы от +5 С и t воздуха выше + 16 С;
- у европейско-амурских гибридов от + 4-4,5 С;
- Vitis vinifera х Labrusca от +6 С;
- Амурский виноград - +4 С;

Я думаю, дело возможно, вот в чём. Разные сорта и сорто-подвойные комбинации начинают плач в разное время и это нормально.
Неукрывные Восторг Русский ранний амуро-европейские гибриды, то есть активное выделение пасоки начнётся, когда в зоне залегания корней почва прогреется до 4-5 С. Получается, что этих нескольких дней не хватило для достаточного прогрева глубоких слоёв почвы. Сегодня выбирала из парника укоренёнышей кизильчиков и высаживала в школку, так уже на глубине 20 см. почва ощутимо холодная пока. Ночи холодные (+3-+4 с), поэтому, вероятно, среднесуточная температура пока не достигла биологического нуля для винограда и ждать плач рановато.

И ещё... К сожалению, должна Вас огорчить - если почки начали раскрываться до наступления плача, то это может говорить о неблагоприятном стечении погодных обстоятельств, то есть надземная часть согрелась и пошла в рост, не дождавшись начала работы корней. И если запасы влаги в лозах закончатся раньше чем проснётся корневая, то может произойти усыхание побегов.

Что можно сделать для защиты от мороза, думаю что только замотать аккуратно рукава по одному спанбондом в 2-3 слоя, можно перекладывая газетой. Но у Вас вроде бы укрытие пока не снято, так что может обойдётся. Все другие меры борьбы применяются против радиационных заморозков, а у нас на носу адвективные...

Добрый день."Насос" пробил срез осени 2012 года. :|

Почка Восторга.Померзнет .....или нет.... :( :problem: