В этом случае, описанное выше, к Вашим кустам пока не относится - малы ещё. :D
Для ввода в плодоношение на каждый рукав рекомендуется оставить не более 1 грозди если сорт столовый, или по парочке, если винный.
Но если диаметр прошлогодних лоз более 15 мм, можно оставить по 2 грозди на рукав.

Дальше надо посмотреть, как кусты потянут урожай, если в процессе созревания Вы заметите что им тяжело, то будет необходимо удалить половину завязи.
Если пожадничать в первый же год плодоношения, то потом куст будет очень трудно "раскачать" на хорошую урожайность.

Виктория, Спасибо вам большое за ваши советы, обязательно ими воспользуюсь. Всего вам доброго.

Здравствуйте Виктория. Как всегда вы абсолютно правы. Нагрузку виноградного куста необходимо проводить в отсутствии нашей человеческой ЖАБЫ. :mrgreen: Как только мы берем секатор в руку она тут как тут :mrgreen: . Хватая нас за руки и закрывая нам глаза она начинает нормировать и нагружать виноградный куст. Результат- ослабленный, больной и с множеством недозрелых гроздей кустик винограда. :x

Желание получить большой урожай вполне понятно, но куст винограда живой организм, и если потребовать от него непосильной отдачи, то мы можем как минимум испытать полное разочарование осенью или подорвать его здоровье навсегда. Две шкурки с одной овечки снять не получится. :|

Ещё один вопрос виноградарства, овеянный легендами и мифами. Длина обрезки.

Опять-таки, часто читая характеристику сорта можно встретить рекомендацию: обрезка короткая, средняя или длинная.

Кстати, определимся, плодоносность почки (глазка), это наличие в ней зачатка (зачатков) соцветия.

Во время роста побега винограда, последний поступает просто: есть избыток элементов питания на момент формирования узла - закладывает цветковую почку, нет вдоволь минерального питания - нечего и думать о размножении - почка будет без зачатка соцветия.

Так вот, смело могу утверждать, что длина обрезки не является характеристикой сорта. Это всего лишь приём, который в разных почвенно-климатических условиях позволяет получить максимальный урожай.

Суть дела состоит в том, что чем хуже условия для фотосинтеза (свет+вода+температура+минералы) были в предыдущем году, тем длиннее должна быть обрезка в будущем.

Это мнение подтверждают:

Стоев и Ников; что при ранне-внесеннем внесении комплексного удобрения + подкормка азотом за 15 дней до цветения увеличивает плодоносность и коэффициент плодоносности побегов, а также размер соцветий. Точнее 7 из 10 побегов будут нести зачатки соцветий, причём около 65 % нижних узлов, начиная 1 узла будут иметь зачатки соцветий;

Тютюнин; сообщает об увеличении плодоносности глазков в нижних узлах и увеличении размеров соцветий под воздействием минеральных удобрений;

Колесник; в серии опытов на сорте Фетяска установи, что в условиях комплексного минерального питания соцветия закладываются вдвое быстрее, чем без него и практически по всей длине побега, до 25-26 узла; также доказали, что высокий фон минерального питания в ранне-весенний период увеличивают плодоносность побегов у сортов с низким коэффициентом плодоносности и даже приводит к образованию двойных и тройных соцветий;

Сафарян в серии опытов на сорте Кахет установил, что зона с высокой плодоносностью у сорта при полноценном минеральном питании перемещается с 6-8 узла практически к основанию побега;

Подражанский, Стоев, Константинеску независимо друг от друга в результате полевых наблюдений установили, что сочетание орошения и организации минерального питания плодоносность почек от 10% и выше;

Исследователи Коваль, Никифорова, Левинсий, Негруль, Гордеева пришли к выводу, что в сильных побегах зачатки соцветий можно обнаружить в узлах, начиная с 3-го, причём наряду с центральной почкой глазка, также и боковые были хорошо сформированы и содержали нормальные зачатки соцветий; в то же время слабые побеги с этих же кустов содержали зачатки соцветий в узлах начиная с 5-го, а боковые почки были развиты недостаточно;

Также достоверно установлено, что самые крупные грозди могут получатся на узлах с 4 по 8-ой, в нижних грозди будут вдвое меньше по массе.
Раньше считалось, что это генетически закреплённое свойство, но теперь размер соцветий в первых узлах больше связывают с ограниченными условиями для роста и развития в начале вегетации, то есть во время когда эти соцветия закладываются.

Эти закономерности легко объяснить: весной куст пробуждается, одновременно начинается рост побегов и восстановление корневой системы (большая часть которой к зиме отмирает). В это время идёт пик потребления минерального питания на рост и развитие. Примерно через 3-4 недели полностью восстанавливается ризосфера (всасывающие корешки) и куст начинает получать нормально питание из почвы, появляется излишек и происходит закладка соцветий. На какую длину к этому сытому времени успеют отрасти побеги, с этого узла и начнут закладываться соцветия.

Например сорт Восторг, дитя амурского холодостойкого винограда: обычно имеет побеги большого диаметра с большим запасом питания, корни хорошо растут ещё в несогревшейся (+7-+8 С) толком почве, поэтому быстро "догоняют побеги", которые не успевают почувствовать весеннего "недоедания". Нормально куст начинает функционировать ещё до цветения, поэтому оно не наносит ущерба формированию глазков. Поэтому Восторг относится к сортам с высокой плодоносностью нижних почек, можно резать на сучки с двумя или даже одним глазком.

Рядом куст азиата Хусайне. Его корневая система раскачается только тогда, когда температура почвы поднимется до +12 С, побеги в первое время растут большей частью за счёт внутренних запасов, потом корни начинают восполнять дефицит минералов, причём пока температура не поднимется до +25 С происходит это всё у азиатов медленно, так как им холодно. Потом цветение, образование завязи, короче - если сорт попадает в начале роста в холодный/засушливый/голодный период, то у него до закладки соцветий " руки дойдут" к 8-10 узлу, зато потом он их будет закладывать до 20-го!

То есть вывод: хорошо кормим-поим кусты, подбираем сорта по климату, оставляем на плодоношение только сильные лозы, которые режем не длиннее 8 глазков и не короче 3-4, в зависимости от диаметра.

Я обычно подрезаю лозу до места в диаметре междоузлия 15 мм, длиннее 8 глазков не оставляю (за редким исключением - когда куст показывает недогруз), иначе в моих условиях грозди будут мельчать. Первое соцветие на таких побегах выйдет из 3-4 глазка.

Почему так важно по возможности сокращать длину обрезки до 4-6 глазков (длина стрелки)?

Чем короче плодоносящая лоза, тем меньше на ней образуется побегов.
Чем меньше побегов, тем больше каждому из них достанется питания.
Чем больше питания получат растущие побеги, тем более полноценные глазки они заложат, в том смысле, что в каждом глазке сформируется по 3 почки и в каждой будут крупные зачатки соцветий.

Почему полноценные глазки лучше?
В случае сильного мороза или выпревания во время зимовки, чаще всего гибнет центральная почка. Но в таком случае у нас останутся 2 боковых с зачатками соцветий. Также, весной, в случае гибели побегов от заморозков, града, ураганного ветра и проч, взамен погибшего побега из центральной почки отрастут побеги из боковых почек и урожай не окажется потерян.

Также немаловажно, чтобы побегов на кусте было оптимальное количество (поменьше), чтобы не происходило ненужное загущение, и побеги с урожаем были хорошо освещены, обогреты и проветрены. :D

Пример.
У нас есть сорт:
а) столовый
б) укрывной
с) с крупной гроздью
д) средней силы роста

Самое простое решение - бесштамбовый четырёхрукавный веер, на стрелках или плодовых звеньях.

Чтобы максимально усилить продуктивность:
а) применим среднюю обрезку ( на 4 или 6 глазков - подскажет сам куст в процессе роста и развития, длина обрезки будет зависеть от диаметра побегов по осени), и ничто не помешает нам в особо благоприятный год удлинить плодоносящую лозу ещё больше, путь только диаметр побега достигнет заветных 15 мм.
б) разместим побеги в один слой в плоскости шпалеры

Выглядеть такой "правильный" куст должен примерно вот так:





Судя по моему опыту, сначала такой веер надо вывести 2-х рукавным с 4-х глазковыми стрелками, потом по мере того как куст будет крепнуть и развиваться, добавлять глазки в стрелки, потом надо добавить рукава, потом стрелки перевести в плодовые звенья на 4 глазка, потом увеличивать постепенно (если у куста будет проявляться некий излишек роста) количество глазков на плодоносящей части у плодовых звеньев.

В случае, если куст уравновесится (о чём нам скажет остановка увеличения диаметра однолетних побегов) надо остановиться и больше не изменять принятую кустом на этом этапе форму.

Виктория, добрый день ! Я долго шел к такой формировке и по пути, делая ошибки, делал выводы. Вот в этом году будет виден результат, насколько правильно было сделано. С осени все сформировано, только вот количество стрелок приблизительно. В случае перегруза, можно же удалить ненужные соцветия и оставить норму ?. В основном нагрузка в среднем 35-40 почек, что я и сделал. Некоторые сорта требуют 30 почек.
Столкнулся с тем, что на плодовой стрелке были грозди-лидеры, они не давали развиваться другим, в итоге слабые удалялись, просто не вызревали. На втором рисунке показана нагрузка 16 глазков. Теперь начинаю размышлять вслух. Для Аркадии может и подойдет у нее грозди за 2 кг, а как же быть, допустим с Плевен, там грамм по 800 грозди и будет жировать куст. Собираются в голове " кони и люди" - у крупноплодных сортов должны быть свободные стрелки, чтобы тянуть нагрузку т.е помощники. Может , что не догоняю ? 2 рисунок примерно для какого возраста ? У меня пойдет пятый сезон кустам, они способны дать характеризуемую нагрузку сорта или рановато еще выжимать с куста.

Здравствуйте, уважаемый Игорь!
Вы сделали очень распространённую ошибку - сначала вывели формировку, а теперь возникли вопросы как её нагрузить и что с ней делать. В такой ситуации поиск нужной цифры идёт "методом научного тыка", который и выводит куст из равновесия и надолго нарушает нормальный обмен веществ и баланс гормонов в растении.

Вы пишите: "Некоторые сорта требуют 30 почек." - это в корне неправильно. Нагрузка не зависит от сорта, а напрямую связана с агроклиматическими условиями места и ухода за конкретным виноградником.

Допустим, Вы посадили куст Аркадии на кубанских суглинистых чернозёмах с глубиной залегания грунтовки 8 м, у Вас безморозный период до 240 дней, САТ до 3800, ФАР 35-40, Вы старательно подкармливаете и поливаете свои кусты.

А у других виноградарей Аркадия посажена в Подмосковье или Новосибирске, а может в Крыму, или на песках, или без удобрения и полива, или грунтовка на уровне 2 м., или это горная местность, а может холодная низинка, а вдруг в местности тепло, но много пасмурных дней, или наоборот прохладно и солнечно - и так до бесконечности.

Будет ли Ваша Аркадия развиваться и расти также, как и другой куст этого же сорта посаженный в другом месте?
И, как говорил Челентано": "Какой будет Ваш отрицательный ответ?" :mrgreen:

Но в любых условиях выращивания, только характер роста и развития куста может подсказать посильную нагрузку, причём самый достоверный признак - это ДИАМЕТР ПРИРОСТА.

В следующем сообщении выложу красивую схему выведения здорового веера 4-х рукавного по годам в рисунках.

Виктория, кто не работает, тот не ошибается. Когда я поднимал эту тему, вы с Михаилом даже корректировали мои действия, а основном шло самотеком. Но теперь кусты сформированы и переделке не подлежат, сейчас нужно затихнуть и ждать, что же получится. Уже время упущено. Вот если Алекса не идет на 4 рукава и Лора, то тут уж разобрался, им не нравится 4 ,а два для них нормально. У меня цель выжимать кг по 20 с куста и этого я добился в основном от всех кустов. Кормежка для кустиков хорошая , полив без проблем (работает от кнопочки), только человек натура тонкая, не останавливается на достигнутом, а хочется еще большего выжать, так вот это я к тому, что Аркадия может и больше тянуть, если покормить соответственно.
Не понимаю, где моя ошибка ? Из штамба организовано 4 рукава, на каждом рукаве плодовая стрелка, на ней оставлено 8-10 почек умножим на 4- оставлено 40 почек в зиму. Я так понял нагрузку глазками. После зимы придется регулировать уже соцветиями, Аркадия не потянет 36 гроздей весом в 2 кг. А другие сорта имея грозди маленькие должны вытянуть, Вот в чем я неправ?
Все сформировано как на первом рисунке т.е "на стрелках" Долго сомневался насчет сучка замещения, а подтверждение 2 снимок на плодовых звеньях.

Сообщите, пожалуйста, только точно - какой диаметр имеют концы на 8-10 глазковых стрелках и сколько примерно хорошего винограда Вы сняли с этого куста в прошлом сезоне?

Прошу прощения за художественную сторону, нарисовала как смогла :D





Небольшой комментарий к последней картинке:
при такой формировке первая шпалерная проволока должна находится примерно в 50 см. от земли;
все 4 рукава отрезаем до диаметра междоузлия 12-15 мм;
если наши рукавчики не дотянутся до шпалерной проволоки, привяжем их к ней верёвочкой наклонно;
а если они окажутся достаточной длины, то выбираем подходящую почку выше проволоки, обрезаем побег над ней, и подвязываем с наклоном под ней;

Доброго дня, Виктория! В Севастополе плюсовая температура, в солнечные дни руки чешутся что-нибудь с виноградом делать...Стал потихоньку делать обрезку и обнаружил, что в этом году очень много невызревших побегов. Ладно бы на сильно нагруженных кустах, а то прямо по всему винограднику. Думаю-думаю-думаю...и окончательного ответа не придумал. Ведь раньше такого не было. Кусты молодые, по 4-5 лет, за сезон кроме клещика ничего не было. Может это везде так в этом году? Мало ли...из космоса что-то прилетело :)

Здравствуйте уважаемый Юрий!
У нас - 17 С. :D

4-5 лет это критический возраст, когда кусты вступают в полное плодоношение, после чего особенно остро вылезают проблемы с дефицитом питания, так как весь запас в почве уже бывает использован.

Невызревшие побеги говорят о том, что кустам не хватило в прошлом сезоне, прежде всего, фосфора и калия, особенно тяжело переживают это состояние растения отдавшие большой урожай. В будущем сезоне необходимо одновременно уменьшить габарит кустов и нагрузку, внести хотя бы нитроаммофоску сразу после начала сокодвижения.

А почему "хотя бы" нитроаммофоску?...Что-то есть лучше ? Навоз, например ?

Навоз в данной ситуации не поможет. В идеале точно рассчитать дозу под урожай калия, фосфора и азота, внести азот с мочевиной точно под урожай, а фосфорные и калийные удобрения с увеличением дозировки примерно в 20 %. Лучшее удобрений из калийных это сульфат калия и калимагнезия, по фосфору - двойной суперфосфат. Микроэлементы желательно внести по листьям раз в 10 дней, разбив норму на 5-10 частей, но можно и в почву в отдельную лунку.

Доброе утро, Виктория ! На рисунках очень доступно показано, спасибо огромное, думаю теперь многие воспользуются этим вариантом.
О диаметре лозы скажу, что придерживался 15 мм, но получалось не на всех кустах, весна покажет. Как говорят, дай бог и он поможет, чтобы вышли все почки с зимовки. У Аркадии прирост опережал размеры рукава, глянешь и не верится, висит огромная гроздь на стрелке и как куст тянет такие грозди на рукаве, а их т.е. гроздей на кусту было 12. Лишние почки буду ослеплять, если не тянет куст.
Вот сорт Монарх удивляет меня, рукава одинаковой толщины какой вначале, такой же и в конце его длины, а толщина его далеко за 20 мм, также 4-х рукавный. Становится вопрос, может недогруз ? Интересно ведет себя Новое столетие,( снимок грозди рядом было ведро)
в прошлом году планировалось 4 рукава - работало три, один сбросил нагрузку, как говорится срезал и вырастил взамен рукав. Может взять за правило - три работают, а четвертый пусть набирается сил ? И наращивание древесины ? А Плевен непонятно чем занимается, грозди небольшие но наращивает запас древесины прямо на глазах. Хотел осенью обрезать по-серьезному, но меня остановили ребята. На расстоянии 3 м посажены 2 куста Плевна , по бокам у них нет преград, но им на 6 м места мало. Остановило меня еще то, что сказали Ягода у него чуточку меньше, чем у Аркадии, заострю внимание и на этот факт. Цеплял на эти кусты по две прививки, так они посбрасывали их.Складывается впечатление, что им лет по 10 и не менее(пошел 5 год). Становится проблема № 1 изучать каждый куст его особенности, плодоношение и вообще ориентироваться не на то, что пишут виноградари, а делать выводы для себя, ведь, правильно отмечено, что условия произростания у всех разные. Короче, нужна амбарная книга и терпение.
У меня в этом году будет проводиться эксперимент (может и постигнуть неудача ) , но очень хочется испытать. Лоза диаметром более 15 мм, длиной за 3 метра,она одна и больше на кусту ничего нет. Попробую на ней выгнать рукава из 1-7-13 и.т.д. почки и сделать однорукавную формировку потому, что место ограничено. Заранее знаю, что на последних почках будет превосходство для выведения рукавов, но меня смущает то, что организовав, таким образом свои основные кусты, постоянно приходится выламывать побеги на рукаве, нанося раны рукаву, который должен служить долго.
Виктория, может мне сразу его изогнуть, чтобы нижние почки были выше, а верхние опустить вниз т.е. сделать петлю. Потом когда уже пойдут побеги ненужные удалять и регулировать подъемом и опусканием лозы, постараться вырастить 5 рукавов. Или это бредовое состояние ?

Здравствуйте, уважаемый Игорь!
Ну что же, вот именно такая война с виноградным кустом происходит всегда, когда куст изначально сформирован без учёта силы роста -
"прёт там где не надо, а где надо, как назло дохнет".

Этому есть объяснение: куст из-за влияния перегруза, пытается сбросить рукава с урожаем (или хотя бы урезать им паёк) и вырастить себе нормальные новые, незамученные, побеги "как ему надо". И Вы, как виноградарь, и куст выбиваетесь из сил в этой войне, а урожая высокого качества нет.

Поэтому, повторюсь - добавлять части куста и нагрузку, можно только после того, как куст дал прекрасный урожай на том, что есть.

Типичная картина по Плевену: Вы решили позволить ему расти без ограничения и сформировать на нём кордон Беликовой.
Но, уже который раз хочу Вам напомнить: автор формировки выводит её долго.
Сначала однолетний побег растёт вертикально, в следующем году его кладут на проволоку шпалеры и подрезают(теперь он плечо - основа для будущих рукавов), потом удаляют почки через одну и смотрят - какие побеги будут расти мощно, если первые 1-2 отстают в росте, то остальные удаляет, бывает что за год добавка составляет один рукав, реже два. Из-за того, что Вы пропускаете промежуточные операции и просто выламываете на лозе, которая прёт дурницей почки под номерами, результат будет не тот что у автора. И плеч на кордоне у неё всегда по 1 штуке в одну сторону, не больше. Только при такой пропорции можно получить суперкрупные грозди.

Потому что при правильном выведении, корневая успевает обогнать надземную часть, штамбы и рукава успевают стать многолетними, нагрузка возрастает плавно, куст развивается умеренным темпом - прирастая в год на рукав-реже на два.

И ещё - Вы имеете в виду сорт Плевен или Августин (Феномен, Плевен устойчивый), это ведь два разных сорта.

Виктория, скорей всего это Плевен устойчивый. Только почитал в инете и многое сходится с моей характеристикой сорта. Не болеет, вызревают лозы капитально, если не достанешь до макушки обрезать, то вызревает почти до самого конца, как это было в этом году. Незаметно побег прицепился к рядом стоящей вишне, а за ней яблоня, так вот побег достал последнего дерева и до самого конца умудрился вызреть. Во силище у куста. Все мои ошибки прощает, вообщем куст очень большой силы роста. Грозди небольшие грамм по 700 , ближе к янтарному цвету. Собрано примерно кг 20 с него, только с затененной стороны (не хотелось закрывать сеточками) осы помогали В итоге созрели и эти гроздочки. Испытывал на солнечной стороне по две грозди на побеге - вытянул и их. Единственная была у него болячка не хватало железа, после ударной дозы все выровнялось и три года меня благодарит. Кусту пойдет пятый год, а чуточку выше было изложено, что он способен выдать, то что умеет. Если вспомню, то при открытии сделаю снимочек и сравним с Аркадией. Они одногодки, так Аркадия по силе роста, намного уступает Плевну. Из истории этого сорта. Когда был у нас град, то зеленки на нем было (в пределах разумного) до последней проволоки и моя двухшпалерка не выдержала и сломалась. Кусту было раздолье, куда хотелось ему туда и рос до самой обрезки. После было мучение пригнуть плодовые побеги.

Августин мне очень хорошо известен, так как у меня этот сорт растёт более 10 лет и посажен у меня его целый ряд. Характерный признак сорта - желёзки-конопушки на однолетней лозе, довольно частые.

Поспевает очень рано, правда - в августе. Но в наших краях этому сорту слишком тепло и слишком длинное лето, поэтому после уборки успевает нарастить побеги однолетние в 20-30 мм у основания. Я стараюсь у него не держать рукава старше 3-х лет (на кусте держу по 2), однолетний рукав подрезаю на 60-80 см, после начала роста побегов удаляю слабые, растущие книзу и равномерно подвязываю остальные. При таком диаметре рукава оставляю на каждом нормальном побеге 2 грозди, весом они выходят не менее 1,2- 1,5 кг каждая. Если от основания куста идут мощные побеги, то заменяю рукав даже после одного года плодоношения. Этому сорту не нужна многолетняя древесина при условии активного роста на фоне приличной агротехники. Кстати, у нас он очень много просит кальция и фосфора.



Вот примерно так это выглядит за месяц до уборки. Сильные боковые ответвления плодоносной лозы подрезаю коротко 1-2 глазка. Держу сорт в очень ограниченных рамках, иначе будет очень много лозы и очень мало урожая.

В сравнении с Аркадий проигрывает в размере ягод и грозди, но равен по общему количеству урожая. Ягода приобретает красивый внешний вид только при полном вызревании - становится как на фото - жёлтенькой с розовым румянцем.

Добрый вечер, Виктория ! Загнала меня в угол, теперь и не знаю, какой у меня Этот Плевен ? Конопушки есть на всем кусту, что и отличает его от всех нарезанных черенков , его и метить не нужно. Еще одна особенность , складывается впечатление, лозы вроде бы после пресса. (овальная форма,) могут выглядеть широкой полосой по сравнению с кругом.
Мне показалось наверно, что ягоды одинаковы с Аркадией, но ягода Аркадии до того запомнилась, ее не спутаешь ни с каким другим сортом. Таких длинных гроздей у меня не было, как на фото, может он еще не дорос до совершенства ?
Вот и получилась совершенно другая характеристика сорта. Теперь есть вариант сформировать по-другому, их у меня два куста.
Было жалко удалять побеги первого года (сильные были) но они не были запланированными, т.е. не с той почки. Упустил сразу, мог даже и не заметить, потому, что сломана была шпалера. И когда удалял, вроде бы сам себе палец резал.
Виктория, чуточку не пойму ....".Сильные боковые ответвления плодоносной лозы подрезаю коротко 1-2 глазка." это имеются ввиду пасынки ? Или побег - двойник ?

Это пасынки. Так как куст бывает очень ограничен в габаритах и, поэтому, обладает энергичным ростом - бывает, что по недогляду где-то на хорошем побеге вырастет мощный пасынок (от 10 мм. и выше) или даже парочка. Оставляю их на плодоношение, но режу коротко на 2-3 глазка. Раз куст показал в этом месте как он силён, то вот ему будет сразу и усмиряющая нагрузка. На таком сучке оставляю (как положено на этот глазок) 1-2 грозди на верхнем побеге, нижний или выламываю или оставляю без урожая (зависит от загущенности побегами на этом участке шпалеры).

Возвращаемся к выведению 4-х рукавника на стрелках:

Картинки называются "Веер на 3-ий год", но это не значит, что Ваш куст обязан к этому времени быть таким. Если ему потребуется больше времени, чтобы рукава переросли 1-ю проволоку с диаметром 12-15 мм, то так оно должно и быть - это как в рекламе "если бы зубы у детей появлялись вовремя - это были бы не зубы, а поезда" - тут точно такая же система :D



Обращаем, обязательно-приобязательно, внимание на направление почек и тщательно выбираем ту, которая будет "первой и сверху" - она нам должна дать самый важный побег на рукаве - замещающий, то есть тот, который после удаления отплодоносившей части снова станет стрелкой в будущем году. На рисунке есть небольшое смещение масштаба, так что ориентируемся по номерам проволок.



Теперь вопрос: " ну, а первое соцветие когда можно оставить?"

Ответ: малюсенькую гроздочку в количестве 1 шт. можно оставить на уже на второй год на самом сильном рукаве. Малюсенькая гроздочка, это 10 штук ягод - просто чтобы удостовериться в сорте.

Нормальную гроздочку в количестве 1 шт. можно оставить на рукаве, когда мы подвяжем его под верхним глазком к 1-ой проволоке. Из этого глазка пойдёт побег из которого мы сделаем стрелку, вот на нём можно оставить первую гроздь. Но, если этот наш важнецкий "побег-проматерь-стрелки" вдруг начнёт плохо расти, то эту первую гроздь придёт удалять по частям: на 1/3, не поможет - срезать 1/2, ну и если придётся совсем убрать, то пусть не дрогнет рука виноградаря. Если этого не сделать, то мы потеряем год, потому что гроздь "засосёт" наш побег и мы осенью опять отрежем его на 1 глазок и потеряем весь этот сезон.

Ну а в следующем году, сколько глазков прорастут на стрелках, столько урожая и оставим. Но в случае если первый полный урожай вызовет затруднения у куста, то удалим часть завязи обязательно.

Виктория ! Конечно, глядя на рисунки получается очень просто и красиво. Только у меня получается формировка по - другому или это еще не финальные рисунки. Как я понял (самый последний рисунок справа, при хорошей силе роста...) это будущие рукава ?

Ну вот, появился, наконец, свет после урагана, надеюсь успею дописать сообщение :D

Следующая картинка - о начале взрослой жизни куста, то о вступлении в полное плодоношение





На последней картинке видно, что ежегодно рукав будет удлиняться минимум на одно междоузлие.
Поэтому через какое-то время, обычно через 3-4 года, куст слишком "расползается" по шпалере, а рукава утолщаются и начинают плохо пригибаться для укрытия.

Поэтому необходимо провести операции по омоложению. Это просто: берём и выпиливаем по 1 самому сильному рукаву в год, оставляя до поры небольшой "пенёк".

Об этом подробнее: в садоводческой и виноградарской практике есть такой приём, который почему-то не на слуху. Многолетнюю ветвь (у винограда рукав), которые необходимо заменить на новую, но в том же месте и в том же направлении, спиливают на высоте от основания примерно 5-7 см. Верхний спил делается под углом примерно в 45 град к продольной оси удаляемой ветви.
Дальше происходит вот что:



Побег из такой почки (другие, которые могут пробудиться от основания куста, надо обязательно выломать) будет расти очень энергично. Так как почка находится в самой высокой точке сучка и сока ей будет подаваться по проводящей системе столько же, сколько в прошлом получал отслуживший своё рукав.

За одно лето мы получим новый, молодой, гибкий и укороченный рукав:



Заменяя таким образом все рукава по очереди, можно поддерживать куст в молодом и продуктивном состоянии. Надо только обратить внимание, чтобы почки предназначенные для выведения частей куста были направлены правильно.

Нагрузка такой веерной формировки в полном расцвете сил: 4 х 8 = 32 глазка и 32 грозди.

Для столового винограда со средней или крупной гроздью это 30 - 40 кг.

Для суперкрупноплодных сортов с гроздью выше 1,5 кг надо оставлять не по 1 грозди на побег, а на 4-х рукавах оставить не более 40 кг. нагрузки или не более 10 кг. на рукав. Например сорт Деметра с потенциальным весом грозди 2,5 кг позволяет оставить на рукаве 10/2,5 = 4 грозди, то есть 4 соцветия на 8 побегов.

Большее количество одному корню винограда, как бы за ним хорошо не ухаживали, потянуть сложно.

Но если так сформировать:
а) винные сорта с мелкой гроздью в 300 гр и нагрузкой на побег 2 грозди, всего 600 гр./побег: 32 х 600 = 19 кг.
б) кишмишные сорта с гроздью в 0,5 кг по 1 шт/побег 32х0,5= 16 кг.

Общий урожай получится маловат и может сложиться ситуация недогруза.
Чтобы увеличить габариты куста и соответственно нагрузку, переведём стрелки в плодовые звенья:


переформировку проводим в осеннюю обрезку


дальше получается вот что

Таким образом, цикл обрезки и в этом способе будет повторяться бесконечно и стандартно. Если плодовое звено выведено без спешки и с умом, то продуктивность этой конструкции будет высокой. Прирост длины и диаметра рукава с плодовым звеном идёт медленнее, омолаживать их надо будет реже.

Общая продуктивность веера на плодовых звеньях может составить 4х10= 40 глазков-побегов или 40х2=80 гроздочек, а общий урожай 80х0,3 = 24 кг. Дальнейшее увеличение нагрузки можно проводить только в случае, если диаметр самого слабого побега на рукаве будет не менее 10 мм. Делать это можно только оставляя на сильных побегах диаметром 15-12 мм по дополнительной, 3-ей грозди, ни в коем случае не стоит выводить ещё рукава или по второму плодовому звену на побег (это разбалансирует куст и привести его в равновесие будет сложно и долго).
Но увеличивать нагрузку нужно с большой осторожностью, добавлять по 3-5 гроздочек и осенью анализировать то, как куст принял дополнительную нагрузку: сахаристость ягод, срок вызревания, диаметр прироста, вызревание побегов. Как только хотя бы один из этих показателей снизится, то последнюю прибавку в будущем сезоне надо отбросить и принять удачную нагрузку глазками за стандарт для этого конкретного куста.

ВИКТОРИЯ, Доброе Утро! Спасибо за ваш рассказ. Как всегда интересно и поучительно.

Доброе утро, уважаемый Юрий!
Спасибо, что читали мои "виноградарские комиксы". :D

У нас морозы до -17 С и много-много снега, намело прямо 1,5 м. сугробы местами. В этом году у меня зимует без укрытия куст Кишмиша ГФ 342, посмотрим на что он окажется способен.

Добрый вечер, Уважаемая Виктория!

Всегда с удовольствием читаю ваши статьи. Получается так , что на вашем форуме намного интереснее, чем на других. Во всяком случае узнал о винограде у вас больше, чем где либо. По-этому благодарю вас ещё раз.

Добрый вечер, Уважаемая Виктория!
Я тоже присоединяюсь к благодарным читателям. Большое спасибо за Ваш труд.
У нас тоже морозы (было -30) сейчас -22. Снега немного- 10-15см, но думаю что
достаточно. Закупил всю химию, сейчас составляю расчеты на сад и огород.
Недавно смотрел на свои черенки- оказывается не так все плохо у меня, -есть d10.
но есть и 12-15мм. Спасибо.
С уважением ВитТар.

P.S.
И еще уважаемая Виктория, прошу Вас как и раньше, вести дневник и описывать все по работам в саду и на винограднике,
так как у меня все будет позже на 1-2-3 недели, то я смогу вовремя соорентироваться и по обработкам, и
по подкормкам. Кстати, много почитал Кузнецова и узнал откуда берется СО2. Еще раз спасибо.
С уважением ВитТар.

Присоединяюсь. Тоже хотелось бы прочитать странички дневника. Мороз был но -28 снега см 15-20 не больше, а сегодня -8. Живём!

Всем здравствуйте!
Дневник будет, даже если читать его буду только я. :D Раньше вела его в толстой амбарной книге, теперь здесь - в интернете.
Ежегодные сведения о продуктивности своих кустов делаю на листа А2, получается большой потрёпанный на сгибах манускрипт, как карта у пирата. Но зато его можно взять с собой на виноградник, хотя лучше было бы, если бы это был планшет. :)

Погода у нас пока нормальная, по крайней мере ветер средней силы и солнечно. Но в пик снегопадов погибли люди, которые застряли на трассах в машинах и не захотели их бросить там же. МЧС вывозило всех на вездеходах, а когда вернулось через сутки проведать преданных автовладельцев, в живых их уже не было. Также пострадали пьющие семьи, так как чтобы выжить надо было что-то делать, а не ложиться спать. Пожилых, одиноких, людей без топлива собирали в местную больницу. В общем, южане, не привыкшие к таким климатическим аномалиям, пострадали сильно - хотя в целом больше испугались. Продукты в магазины стали завозить понемногу только вчера, через 5 дней после начала метели, нет пока хлеба в достатке, хотя федеральные трассы расчистили уже через сутки, региональные через двое. Мы тоже пережили длительное отключение света и как только купили генератор (к чести Леруамерлен -в пик непогоды завезли разные и относительно недорого, в отличие от небольшого магазина Гурман неподалёку, который решил помародёрить на дефиците хлеба и стал продавать 40-рублёвый пакет муки за 100 руб), тут же случилась крупная авария на водопроводе. Нас предупредили, чтобы был запас воды на 3-е суток, но пока вода есть.

Но, вернёмся к винограду, следующая тема - выведение второй базовой формировки - кордона.

Добрый день, Виктория ! Проделан огромный труд, за что большое спасибо ! Вот только мне немножечко не нравится вариант выведения рукавов на 1 проволоке. У меня было так точно и сталкивался с проблемами. Для гроздей (больших ) приходилось выкапывать ямки, потому, что гроздь ложится на землю, после осадков они становятся грязными или ставил подпорки поднимая 1 проволоку. Все равно грозди внизу грязные. А когда расположил штамб на первой проволоке, а рукава организовал на 2 проволоке, все стало на свои места.
Грозди расположены на одном уровне на расстоянии 70-80 см от земли. 10 междоузлий со своей зеленкой способны тянуть гроздь весом до 3 кг. Так описывала Г.В. Беликова и это я проверил на Софии. На одном из рукавов было загружено 4 из пяти стрелок. В итоге с этого рукава снял не менее 8 кг. Раз уже мои кустики выросли, попробую в этом году нагрузить хорошенько их. Единственно плохо тем, что много укрывного материала нужно с такой высокой, как у меня формировкой, но зато. когда организовываются грозди, так приятно смотреть - все по одной линии. Сейчас намело сугробы и все спрятано под снегом.

Здравствуйте!
Рассмотренную веерную формировку выводят на шпалере, где 1-я проволока находится на высоте 50 см, как минимум. Ежегодно можно её даже приподнимать вслед за удлинением рукавов. Таким образом, если гроздь винограда не будет длиннее 60 см, то и касаться почвы она не будет. Есть даже вариант высокоштамбового веера, где 1-я проволока находится на высоте 1 м., а прирост свободно свисает в междурядья. Но для того чтобы рукава были расположены под наклоном и легко пригибались для укрытия, лучше чтобы высота 1-ой проволоки не превышала 70 см.

К дополнительным плюсам подобных вееров относят легкое уравновешивание формы, быструю замену отработавших частей, легкое укрытие на зиму, дополнительный обогрев и освещённость за счёт отражённого от почвы света и тепла, большее количество углекислого газа в приземном слое почвы.

Но, например, для жаркого юга эти формы подходят не очень хорошо. В регионах где летом ягоды страдают от солнечных ожогов и перегрева лучше подойдут формировки, где побеги не подвязываются вертикально, а свисают свободно вниз.

Добрый день, Виктория!

На сколько я понял предлагаемая Вами формировка веера - это формировка без сучка замещения, а ниже (выведение плодового звена) это с так называемым сучком замещения?

Сучок замещения это неотъемлемая часть плодового звена, при использовании для плодоношения стрелок он не нужен.

Для столовых сортов, у которых важно ограничивать общую нагрузку куста, бывает в большинстве случаев достаточно на рукавах стрелок, для сортов с небольшой гроздью или сильнорослых можно выводить (если потянут) - плодовое звено.

То есть для стандартной веерной формировки можно выводить или стрелки или плодовые звенья, мы рассмотрели оба варианта.

Итак, кордонные формировки.

Кордон всегда состоит из штамба (приземная вертикальная часть), плеча или плечей - горизонтальное продолжение (-ния) штамба и укороченных рукавов на плече, которые расположены на равном расстоянии друг от друга и несут плодовые образования: рожки, плодовые звенья или стрелки.

Очень удобная в уходе конструкция - при её обработке не нужно наклонятся и проще проводить обработку почвы под кустами, но, к сожалению, подавляющее большинство кордонов невозможно или сложно укрывать на зиму, как исключение кордоны косые (с наклонным расположением штамба-плеча). К достоинствам кордонов причисляют: лучшее использование ФАР, лучшую защиту побегов от заморозков, наличие многолетней древесины. Выводятся посложнее вееров.

На картинке, как пример, одна из самых крупных кордонных формировок - кордон Меруза:

На невысоком штамбе два плеча, каждое из которых несёт плодовое звено с длинной плодоносящей лозой в 8-12 глазков. Поэтому расстояние между рукавчиками большое - 60-80 см, а сам кордон может занимать по 10 и более метров в каждую сторону.

Естественно, что для такой большой формировки потребуется очень плодородная почва, сильнорослый сорт с некрупной гроздью и полив. Эту форму испытывали когда-то на Анапской зональной опытной станции, дотянули кордон Меруза только до 4 м. и только в одноплечем варианте. После чего признали формировку высокопродуктивной, даже несмотря на реализацию примерно на 40% от возможного, но слишком сложной для практического применения. Более конкретные условия проведения опыта неизвестны. Но, как мне кажется, один такой куст в расцвете сил Олимпийского или Вишнёвого даст как-бы не 50-60 литров красного полусладкого :)

И в противоположность один из самых маленьких - Шампанский кордон или Шампанская формировка (применялась в регионе Шампань до полного заражения этих почв филлоксерой). Эта форма предназначена для окультуренных меловых или известковых почв, расположенных на северной границе виноградарства с небольшим количеством осадков, то есть для слабоплодородных, сухих почв и слаборослых сортов в регионах с недостаточным теплообеспечением. Такие кустики могут нести 3 побега для красных сортов и 4 для белых. Вместо шпалеры здесь весной у каждого куста устанавливается колышек, а густота посадки очень высокая. Ежегодно часть прироста прикапывается в канавке, таким образом у куста со временем образовывался подземный штамб.

Добрый вечер, Виктория ! Вот хоть и поздно, но все же считаю и вовремя для формирования моих кустиков. Еще не все классно сформированы, а эта подсказка в корне меняет мое представление о формировке. В кордоне Меруза нужно много места, но там же выжимают все , что можно, а у меня предел 25 кг. Зачем издеваться ? К примеру Аркадия у меня располагается всего лишь на 3 метрах по площади, 4 рукава, каждый длиной 140 - 150 см (двухшпалерка). При хорошем питании 40 стрелок могут очень порадовать.
Не могу сообразить, как лучше выводить рукава " на стрелках" или " на плодовых звеньях", что - то подсказывает лучше с сучком замещения. Особой разницы не вижу, но все же две-три лишних почки - о многом говорят . ИЛИ нету РАЗНИЦЫ ? :?:

Выше я уже уделяла внимание этому моменту, не хочется повторяться, так что почитайте, пожалуйста, подробнее об этом чуть выше.

Основа любого кордона это штамб, на картинке ниже этапы его выведения.

Диаметр штамба - очень важная характеристика. Только после того, как саженец в месте начала изгиба наберёт не менее 12 мм. можно приступать к выведению плеча. А до этих пор ежегодно срезаем штамбик на обратный рост - оставляем всего 1 почку над резервным сучком. Сколько на это потребуется лет зависит от начального состояния саженца, ухода и конкретных почвенно-климатических условий, ну и от желаемой высоты штамба - она может быть разной от 30 см. до 1,6 м.



О резервном сучке - он может быть, а может и не быть. Делать его надо в тех регионах, где есть вероятность гибели надземной части от зимнего вымерзания. Здесь, если слегка подокучивать основание куста почвой, можно защитить сучок и корневую шейку от внезапных морозов и быстро, за год, восстановить куст.

После того как саженец "возьмётся", то есть начнёт показывать энергичный рост при хорошем наборе диаметра за одно лето, устанавливаем шпалеру и натягиваем первую проволоку на высоте плеча или плеч (если их предполагается два и кордон будет двухсторонним).

Как только штамбик дорастёт до первой проволоки, и в месте "пересечения" покажет диаметр 12-15 мм., приступаем к закладке плеча.


так выводим одноплечий кордон, не обрезая побег продолжения,

а вот так двуплечий - верхушку побега отрезаем с таким расчётом чтобы две смежные (расположенные подряд) почки оказались направлены в стороны будущих плеч и примерно на уровне первой проволоки: