Добрый день ,коллеги! Не рановато ли выглядываете весну ?
А я ее не жду. молча занимаюсь, но все тем же делом. Запустил уже кильчеватор и поставил пробную партию черенков. Знаю, что рановато, но учиться то надо. Вот столкнулся с проблемой (насмотрелся роликов в ютубе и смастерил по видео кильчеватор) Прибор у меня,который ответственный за температуру в "салоне" сильнейший , можно скорректировать его на 0.1 градуса т.е. к примеру нужна стабильно температура 26 градусов - выключится в 26.1 градуса,а включится в 25.9. За него, как на друга могу положиться, только беда в том ........
При кильчевании греем голову, ноги в холоде, по видео лампочки используются на подогрев через металлический потолок поступает тепло в камеру, где находятся черенки. Правда там темнота сплошная и железный потолок дает разбежку в 1.5-2 градуса, пока остынет или пока нагреется он. А что если убрать этот потолочек и лампочки будут греть голову черенка и одновременно освещать. Или свет совсем не нужен для кильчевания. У автора, когда черенок уже готов к высажеванию, так там листочек до того бледненький.

Улетело не успел сделать вывод, так вот если убрать потолочек разбежка температуры устаканится. Виктория, многовато ли 27 градусов или понизить до 26 . И еще одно будут ли черенки подпитываться водой если в помещении 10 тепла, а в камере 26-27 не большой порог разбега температуры ?

Игорь греть нада ноги ато голова быстро зазеленеет без корня,в промышленых кильчеваторах черенки залаживают горизонталдьно с прослойкой опилками, греют ноги , а головы охлаждают,там стоят трубки металические по которым подают воду +4 так получается что корни уже шикарные, а почки спят) у меня кильчеватор на 6 тысяч мест я не делал такой системы, а брал просто бутылки пластиковые и замораживал в холодильнике,просто раз в два дня менял замороженые бутылки и все дела:)последний раз я обрабатывал черенки перед закладкой в корневине+нафтилуксусная ,а сами глазки окунал в крепкий раствор гетероауксина он недели на две заставляет спать почки но нада не переборщить ато уснут на веки:) так вот после таких процедур мои черенки пустили 10см корешки ,а почки спали смирно,садить такие саженцы не удобно максимум по 5см то что нужно но меня непогода держала в доме:) как вариант можно черенки в пластиковые чехлы садить сразу с грунтом так получится удобный саженец что не боится перероста и его удобно и быстро садить:)

Спасибо за ответ, Иванушка ! Дело вот в чем, может я и не прав, спорить не буду - учиться никогда не поздно. У меня сейчас идет срастание прививки, да, также окунал в гетероауксин и это место грею т.е. макушки., ноги в воде с угольными таблетками а вот дальше Виктория поможет.
Это второй у меня кильчеватор. Первый грел пятки, они были в опилках, неудобства с ними - весь двор в опилках и на голове также будут ( в воде меньше мороки) здесь лампочки подогревали снизу , а в котором сейчас греются черенки лампочки греют сверху. Он мне не понравился тем, что надо было пропарить опилки, а я принебрег этим и потравил все черенки выделявшейся смолой.
По методу Пузенко положил в тряпочку влажную на шкаф , там начинают пробиваться корешки и лежат горизонтально, прикрыл целофаном и почки, чтобы не высохли .и корешки.
Вот единственная проблема не могу достать С0-4. чтобы дальше прививать саженцы. Чтобы не рисковать получится или не получится, в середине марта поставлю на водное укоренение, ну там тоже нужно потрудиться, чтобы не пролететь.
Еще такой вопрос имеется, чем заматывать прививки ? Пользовался стрейч пленкой, ну она слишком тонкая (5 мкр) пишут в инете что есть 30 мкр, но ее не найдешь. Попробую нарезать рулончики немного пошире, чтобы меньше рвалась обмотка.
Очень хорошая идея сажать саженец в пластиковой бутылке, ну наверно предварительно срезав дно бутылки ? Я правильно понял ? Или изготавливать чехлы ?
У меня сосед выращивает так рассаду, чтобы не пересаживать - берет пластмассовую сетку (она зелененькая) очко сантиметров 5 обворачивает сетку целлофаном и заполняет грунтом, высаживает и держит в тепле. Установилась нормальная погода высадил, убрал целлофан и забыл.

Спасибо за ответ, Иванушка ! Дело вот в чем, может я и не прав, спорить не буду - учиться никогда не поздно. У меня сейчас идет срастание прививки, да, также окунал в гетероауксин и это место грею т.е. макушки., ноги в воде с угольными таблетками а вот дальше Виктория поможет.
Это второй у меня кильчеватор. Первый грел пятки, они были в опилках, неудобства с ними - весь двор в опилках и на голове также будут ( в воде меньше мороки) здесь лампочки подогревали снизу , а в котором сейчас греются черенки лампочки греют сверху. Он мне не понравился тем, что надо было пропарить опилки, а я принебрег этим и потравил все черенки выделявшейся смолой.
По методу Пузенко положил в тряпочку влажную на шкаф , там начинают пробиваться корешки и лежат горизонтально, прикрыл целофаном и почки, чтобы не высохли .и корешки.
Вот единственная проблема не могу достать С0-4. чтобы дальше прививать саженцы. Чтобы не рисковать получится или не получится, в середине марта поставлю на водное укоренение, ну там тоже нужно потрудиться, чтобы не пролететь.
Еще такой вопрос имеется, чем заматывать прививки ? Пользовался стрейч пленкой, ну она слишком тонкая (5 мкр) пишут в инете что есть 30 мкр, но ее не найдешь. Попробую нарезать рулончики немного пошире, чтобы меньше рвалась обмотка.
Очень хорошая идея сажать саженец в пластиковой бутылке, ну наверно предварительно срезав дно бутылки ? Я правильно понял ? Или изготавливать чехлы ?
У меня сосед выращивает так рассаду, чтобы не пересаживать - берет пластмассовую сетку (она зелененькая) очко сантиметров 5 обворачивает сетку целлофаном и заполняет грунтом, высаживает и держит в тепле. Установилась нормальная погода высадил, убрал целлофан и забыл.

А так у вас не кильчеватор ,а стратификацыонная камера это чуток другое дело там вы никак не сможете не прогревать вершки но нада греть и корешки,чтоб корневая пошла:) был у меня тоже такой с обычного холодильника делал ,по идеи свет таки сейчас лучше убрать корешок не любит свет,я пользуюсь тёплым полом потому у меня нету таких проблем с лампочками и нагрев более равномерный.Я использую стрейч плёнку ту которой курочек обматывают написано на ней 50 микрон отхватил на таможне рулон 500метров и 50см высоты,режу на бублики и край обрезаю ножом чтоб не рвалась,в этом году уже купил лезвия с строительных ножей чтоб сделать машинку и порезать одним заходом весь этот рулон:) можете смело брать любую другую плёнку мне к примеру мульчирующая 30 микроная больше нравится она более пластична ,лежит у меня рулон 80см*1000метров но пока израсходую стрейч:) В бутылки можна садить но очень неудобно ,поищите фирмы что занимаются полиетиленовыми плёнками там у них есть рукава для рассады они обычно или по метрах или бухтой продают я брал на килограмы вам нужна 120мм ширина,очень удобная штука,кстати такой рукав не нужно удалять при посадке он будет защищать штамб от вредителей а потом как разрастётся куст он уже придёт в негодность.Увы но в этом году садить саженцы винограда не буду у людей нету денег на колбасу не то чтоб на саженец,все знакомые корешководы почти всё вырощеное не продали(((

Добрый день, Иванушка !
Прямо в точку ! Назвал я неправильно свой агрегат – да, это стратификатор. Как я думаю, вначале пусть срастется прививка, а потом уже ,что пойдет раньше или верхняя почка или корешки. Может придется перемещать в кильчеватор, чтобы стимулировать рост корней.
На реализацию саженцев пока не планирую, надо у себя навести порядок - многие сорта перепривить, некоторые совсем убрать и корней их не нужно, а высаживать привитые на Со-4 или Феркаль, чтобы подстраховать себя решил начать пораньше. Даже пусть буду носиться с саженцами до высадки в грунт.
Год, конечно для меня был слишком хлопотным. Коллеги молчат , как партизаны – все нормально, да все нормально, а оказалось в среднем процентов по 60 потеряно урожая. Отсюда можно сделать выводы, какие сорта более устойчивые к поражению оидиумом и серой гнилью.
Аркадия первая пойдет на перепрививку, и лопались ягоды и прихватил оидиум. Ливия вся осыпалась от серой гнили, а сорт бомба…..вообщем по каждому сорту нужно сделать выводы. Хотелось бы отметить Ланселот, Алекса , Галахад, Преображение, Первозванный,Низина Анюта.
Виктор осыпались ягоды только гребеножка осталась, а все это из за одного дождя , который наделал гнили. Шел двое суток, а потом сильная жара и все труды пошли на смарку. Много кустов срезал «на черную голову» Сегодня бегал хотел разжиться дикарем, думал не будет проблем, а ничего не получилось. Есть то у каждого материал, но только для себя. Нужно попросить нашу Викторию, может найдется с десяток черенков подвоя. Но наша «мама» далеко ушла и долго ее нет.
В этом году планирую сделать материнский куст Со-4 или другого сорта Кобер к примеру –посадить подальше от виноградника и пусть работают на подвои. Планы Гебельские, а что получится ? Выводы осенью

Я рано не сажу один год намаялся и заськи раньше марта месяца:) СО-4 у меня не пошол расти не понравилась ему почва ,а вот андрос,добрыня,S13-53,101-14 само то что нада:) я вам советую присмотрется к андросу и добрыне

Здравствуйте!

Я с подвоями и привитым виноградом не работаю вообще. Не держу в хозяйстве :D
Поэтому помочь, к сожалению не могу. :(

Но, если бы пришлось делать, то применила бы скорее всего вот такой красивый (на мой взгляд) способ, разработанный еще в СССР и отнесенный к "дополнительным методам получения саженцев в питомниках", описан в книге Мишуренко "Виноградный питомник".

1. Берем черенки подвоя и укореняем любым приемлемым способом - кильчеванием, на воде, высадкой в теплицу и прочее. Можно брать прошлогодних укоренят из тонья - тоже подойдет.

2. После появления корней (вода в подвой пошла уже) прививаем коротким одревесневшим коротким черенком или любым другим способом, парафинируем.

3. Далее - внимание! Стратификация места прививки винограда дело тонкое. Для прогрева непосредственно места спайки нужно 24-26 С. А вот для пятки/ корней подвоя всего + 15 - до +18 С. Иначе корни - если сказать коротко - необратимо портятся, а на пятке черенка образуется "неправильный каллюс", из которого выходят неполноценные в анатомическом плане корни. Это одна из основных причин почему при укоренении всё хорошо, а как высаживаем в открытый грунт - малыш приказывает долго жить.

4. Высаживаем и ставим в теплицу, ставим на пол или заглубляем в гряды (тут прохладно), поддерживаем оптимальную температуру для привоя. Корни есть, тепло есть, высокая влажность в парнике есть.
Прививки успешно и быстро прирастают.

Есть еще один вариант, более сложный в техническом плане:

1. Черенки подвоя прививают культурным сортом.

2. помещают в контейнер, на дне которого налита вода слоем 3-5 см, и накрывают всё это дело полимерной пленкой. Температуру поддерживают высокую - +25 С.

При этом на "пятке" подвоя (она под водой) не образуется тот самый неправильный каллюс, и поэтому преодолевается проблема с высокой температурой. Корни отрастают на границе вода-воздух на узлах и междоузлиях.

А сама прививка в условиях 100% влажности и оптимальной температуры срастается по всему кольцу, равномерно, правильно и максимально быстро.

Записываем красным карандашиком :D

Если дать слишком много тепла к месту прививки, то каллюс разрастается далеко за пределы соединения черенков, и "выносит" из зоны срастания подвоя и привоя специальные образования - трахеиды. Такие тоненькие трубочки с соединения которых и начинаются общие сосуды. И это задержит сращивание, и сделает его "кривым".

Если дать много тепла к пятке, то бишь к базальной части подвоя на воздухе (как при кильчеваниии в субстрате или почвосмеси). Также начинается непомерное разрастание каллюса. Корни идут толстые, ломкие и не вполне полноценные по строению. А в тканях самой пятки образуются особые включения, напоминающие пробковую ткань. При высадке все это легко ломается и восстанавливается долго. Да еще из-за расхода питательных веществ в черенке подвоя скорее всего закончится очень печально - полетом в компостную кучу.

Дополнительные плюшки.

Сроки - черенки укореняются:
декабрь-январь 55-60 дней;
февраль-март - 35-39 дней;
в опилках в 3-4 раза быстрее.

Упс! Скажет любой виноградарь, о какой водной стратификации вы тут вообще начали разговор?! :shock:

А дело вот в чем. Ну не любят подвойные сорта мокнуть ногами в воде долго и однообразно. Вымывается из тканей гормоны и питательные вещества.

Поэтому рекомендуется сливать вот ту самую воду из поддонов ежесуточно на 8-10 часов, а для трудноукореняющихся подвоев, например 5ББ, 8Б, 41-Б - на 16-18 часов. (по Драновскому).

В этом случае укоренение наступает также быстро, как и в субстратах, которые содержат воздух.

Вот! Нашла точную цитату, для подчеркивания
красным карандашиком :mrgreen: :

"Применяемую для ускорения каллюсообразования стратификацию нужно рассматривать как неизбежное зло, так как она способствует усиленному образованию в подвое тилл, закупоривающих сосуды и затрудняющих водоснабжение привоя".

Тиллы - это пузыревидные выросты клеток древесины в полость сосудов, реже трахеид вследствие врастания внутрь замыкающих пленок пор.

Вымачивание. Если кратко - для подвоя рекомендуется, для привоя нет.

Если идет водная стратификация подвоя, то вымачивание делать нет смысла совсем. В субстрате нужно, но коротко - 2-3 часа или до суток. Но для уверенности по обводненности нужно проводить небольшой тест: на свежем срезе без сдавливания выступают маленькие капельки воды - это соответствует примерно 55 % содержанию влаги, чего должно хватить до укоренения и подвою и привою.

Привой без "мочения" (по Громаковскому) задерживает раскрытие почек на 7-10 дней (а это как раз то, что нужно), и активнее выводит раневую ткань в месте соединения прививок.

Свет.

Свет нужен для привоя. Он влияет на скорость роста каллюса, затем на специализацию его клеток "по профессиям". Причем уже начиная с момента образования общей сосудистой сети, то есть с 3-5 дня и до начала открытия побегов и далее.

При стратификации в темноте каллюс и побеги идут этиолированными (белыми), их ткани излишне налиты водой, кожица тонкая и недостаточно прочная, а это значит что такие "части" легко усыхают на открытом воздухе или поражаются инфекциями.

Поэтому, при вышеописанному способу укоренения прививок "ножками в воде" нужно проводить регулярное проветривание привойных частей (снимать плёнку покрытия). Делать это следует тогда, когда есть вода в поддоне, чтобы после воздушной ванны и подсушивания прививок - успел подняться водяной пар от пяток и снова создалась хорошая, уютная влажность.

О положении в пространстве.

Да, в лежачем положении ранка между подвоем и привоем срастается более равномерно (под действием геотропизма). По сравнению с вертикальными прививками на 12% меньше раскрываются почки привоя, и на 16% больше побегов с равномерным кольцевым каллюсом, а длина отросших побегов короче на 1 см.

В принципе, не такой уж критически-разный результат, на мой взгляд :D

О прорастании привоев.

Есть твердая закономерность - чем раньше ставим на проращивание или прививку, тем дольше открываются почки и медленнее растет каллюс.

Есть отличие по сортам и группам, но к середине марта в силу внутренней биохимии все лозы приобретают способность к быстрому и дружному раскрытию почек. Исследовал эту закономерность Малтабар Леонид Макарович, наш земляк, ученый-виноградарь ещё советской школы, который, к сожалению ушел из жизни в 2014 году.

В результате было установлено (исходя из скорости образования спайки и начала роста побегов, длины светового дня, а также времени когда можно высадить/ выставить саженцы на улицу/школку) оптимальное время производства прививок с 15-20 марта, по 15-20 апреля.

Это готовое решение для так называемых - основных зон производства винограда. В эти сроки потребуется минимальное количество энергоресурсов и условий защищенного грунта для подгона саженцев.

И, наверное, последнее.

Не секрет, что главный запас питания и влаги для всего "зарождающегося" саженца содержится в тканях подвоя. Вот хватит еды, а значит энергии, на формирование корней, спайки, толкнуть в рост привой - значит будет хороший саженец. А не хватит, то увы и ах...

Если с водой так или иначе все вопросы решаются на всем протяжении выращивания, то с питанием - дело случая.

Поэтому в водный раствор заменяют питательным раствором:
даю в граммах на 1 тонну воды. На 100 литров делим на 10, на 10 литров на 100:

- калийная селитра 500гр;
- аммиачная селитра - 200 гр,
- суперфосфат 400 гр;
- сернокислый магний - 300 гр;
- хлорид железа - 6 гр
- борная кислота - 0,7 гр
- сульфат марганца - 0,45 гр;
- сульфат цинка - 0,02 гр
- сульфат меди - 0,2 гр,

Калийную селитру заменяем при необходимости сульфатом калия, карбонатом калия или , что хуже, хлоридом калия. При этом увеличиваем аммиачную селитру до 250 гр.

Применять такой "супчик" следует внимательно. Если появятся признаки образования слизи, водорослей и прочих форм жизни, то его сливают, промывают пятки черенкам, и заменяют на раствор марганцовки 0,01 % крепости.

Продолжительность такой "дозаправки" - до начала роста побегов привоя, то есть до начала самостоятельного фотосинтеза.

О режиме выращивания уже сросшихся прививок - поболтаем чуть позже. :wave:

Добрый вечер.Есть переживания за то, что солнце при безоблачной погоде уже не просто светит, а заметно греет. :roll: В такие дни солнце может нагревать штамбы деревьев до температуры, когда ткани коры и камбия могут выходить из состояния покоя и при этом терять свою морозоустойчивость. За тем после захода солнца температура воздуха резко падает и могут возникнуть так называемые " солнечные ожоги" , которые вызывают, как легкие повреждения при которых погибают только наружные ткани коры , так и тяжелые, при которых отмирают целиком вся кора, камбий и внешние слои древесины. :think:

Доброе утро, Виктория !
Конечно, для меня удар по моим идеям. Думал с помощью стратификаци буду на коне, получается облом. Я прочел все написанное, ну это нужно досконально изучить - надо распечатать, прилечь и внимательно читать каждое слово и еще раз читать. Но подсказка вовремя поступила, температуру убрал до 25 градусов, только или пропустил или не было заострено внимание на свет, так и не знаю как быть. Лампочки находятся в верхней части и через металлическую пластину греют макушки черенков (место прививки) и слишком большой разбег температуры, когда обратил внимание, то получилось в два градуса. Если уберу пластину лампочки будут светить может после раскрытия почки лист будет зеленым или несу бред и в такой случае погрешность будет в пределах 0.1 градуса. Получится типа инкубатора, где нужна точнейшая температура.
Все это затеял из-за того что не идет у меня Ливия .Три куста, ну доходяги и все они посажены в разных местах и приобретены у разных товарищей. Удивляюсь почему ? У одного виноградаря сам лично срезал, лозы шикарные были, казалось бы грех не родить, ан нет. Ливия, как я прочел Аркадия х Фламинго, так Аркадия у меня буйствует, а Ливия не идет. Оказалось, что мне секрет выдали потом, после моего недовольства за сорт, все дружно спросили какой был подвой и назвали по-разному Кобер ,Со-0 и номерные. Корнесобственные в данном случае чахнут.
И я почему-то склоняюсь к прививкам на устойчивые сорта подвоя. Прививал Преображение (три куста рядышком живут) в середине не привитый - идет, но слабенько, зато крайние занимают свободное место своего братана.
Ну,хорошо,Виктория, если противник прививок на дикаря, а какое будет мнение, если прививать глазок на подвой сорта Плевен, он у меня всех по струнке ставит (очень сильнорослый и лозу с карандаш найти проблема, минимум 10-12 мм.
С Ермаком ситуация устаканилась, сделал его корнесобственным и успокоился, а то не мог его успокоить, гонит побеги до 4-6 метров. Вот отсюда и делаю вывод слабенькие сорта пересадить на сильнорослый подвой и проблема уйдет.
Года два назад был у меня дикарь, так прикопав лозу по осени весной уже делал прививки на этих побегах, результат ошеломительный, добивался 90%. Чего то забросил этот прием, надо наверно вернуться к этому. Вот я заметил одну истину , прикапываю лозу осенью на размножение сорта , так молодой кустик дает контрольку в этом же году и в дальнейшем после отсоединения от материнского куста работает лучше мамки. Эти данные с Низины и Аркадии. Или мне так кажется ? Виктория, еще в напоминание, что делать со светом ?

Виктория ! Прошу прощения, начал копировать и попал в поле зрения свет !

Добрый день.На Кубань вернулась зима. :shifty: Выпал снег, :) передают понижение температуры в ночные часы до -15. :roll:

Здравствуйте!
Не могу сказать точно что делать, но свет нужен. :D

Сама стратификация места прививки ускоряет образование спайки, но подогрев лампами (они ведь кроме света еще и тепло шпарят) пробудит побег на привое. Так что смысла в мероприятии как бы и нет.

Само место прививки греют чтобы спайка сформировалась раньше, чем пророс привой. Ведь как только начинает набухать почка - всё, пошел расход воды и питания. А в привойной части это мало всего, особенно если берем щиток :(

Поэтому и вся канитель - делают прививку и греют только место соединения. Все остальное держат в холоде, чтобы не пошло активное сокодвижение во всех других частях.

Потом саженец еще немного выдерживают при довольно низкой температуре, чтобы укрепилась (ну грубо говоря) спайка, а вот затем или сажают в теплицу, или обратно на холод до весны. На холод это чтобы прекратить дыхание, а значит расход питания и воды. Саженцу ведь много всего потребуется после высадки в грунт - корни, побеги, и всё такое, так вот - чтобы не "выдохся" до посадки.

Виктория, как в фильме Свадьба в малиновке...пришли белые - одеваем одну шапку, пришли красные -другую шапку. С утра убрал металлическую перегородку, а сейчас вернул на место ее. Мнение раздвоилось. ну ничего даже и блин первый комом останавливаться нельзя. До марта месяца можно экспериментировать может и что- то и получится. мне помнится ценное высказывание " Неудача - тоже результат!" Лазил по инету и нашел КФХ в Крыму, продают подвойные сорта по символической цене 10 р, ну далеко ехать, у них только самовывоз.
Виктория, может приходилось перепрививать один сорт на другой, какой еще сорт можно использовать не дефицитный в качестве подвоя ? Много наслышан про Молдову и чтобы посадить его и пусть работает на лозу для подвоя. На Плевен пытался раза три "прицепиться, но ничего не получалось

В принципе прививать можно на любой сорт, который хорошо идет на Вашем участке, и черенки/отводки которого легко укореняются.

Подбор подвойного сорта тоже - вопрос.
Нужно прежде всего уяснить с какой проблемой он может помочь побороться, кроме как просто стать корнями для винограда: филлоксера, известь, засуха, соль, холодная почва, нематоды, вирусы и прочее.

Далее посмотреть и сравнить силу роста подвоя и привоя, длительность вегетации, есть ли несовместемисоть с отдельными сортами.

Недавно вот читала работу о том, что с подвойными сортами вообще - беда и стихия. Подходят к местности, не подходят - берут и завозят, или размножают что под руку попало даже в профессиональных питомниках.

Даже если брать по типу ведения виноградного куста (укрывной или неукрывной) надо применять разные подвойные сорта. Например для зоны укрывного виноградарства, где в почве нет избытка извести, подходят подвойные сорта, которые происходят от скрещивания Рипария х Рупестрис. Они морозостойки, ускоряют созревание винограда.

Для зоны, где виноград не укрывают (так уж совпало географически, что почвы в тех местах содержат много извести), лучше подойдут сорта подвоев от Берландиери Х Рипариа и европейско-американские гибриды (Типа Изабелла, Лидия и прочее). Они менее морозостойки, зато лучше выносят известь в почве.

У нас по данным автора 90% идет на кобер 5ББ, котрый дитя Берландиери Х Рипариа Телеки, то есть далеко не везде подходит лучшим образом. А наука говорит что подбирать "фундамент" надо тщательно, всесторонне взвешивая все характеристики. Тогда и смысл в этом деле есть :wave:

Доброе утро, Виктория! Спасибо за очень интересный и убедительный рассказ – отбил охоту совсем вмешиваться в жизнь лозы. Пусть себе растет сама, как хочется ей, просто убирать с участка те сорта, которые создают проблемы. Ну уж больно понравился вкус Ливии и наряд грозди. Не судьба наверно завести этот сорт. Короче, проблема одна погоняет другую, сделать анализ почвы нет возможности, доведу до финала эту пробную партию и сверну деятельность по стратификации.
Придется возвращаться опять на кильчевание, там меньше забот, это мне так кажется, но хорошо тем, что сроки не ушли. А стратификатор разберется за считанные минуты, он собран на саморезах.
С кильчеванием была тоже проблема – потравил черенки, да кстати, если я возьму ведро опилок и покипячу минут 15-20 этого достаточно будет для дезинфекции или еще марганцем поработать. Не хочу беспокоить супругу по этим вопросам, потому, что поругаемся -«Вечно экспериментируешь!» - будет ответом, но никак не совет. Стружки кокосовой у нас нет, вот идея родилась, а нельзя ли кильчевать в грунте с преобладанием торфа ? С ним проблем нет , в каждом магазине его горы. Какое будет мнение ?Это идет подготовка к работе с кильчеватором.

Здравствуйте!

С Ливией надо бы разобраться, почему не хочет идти как надо и давать урожай. Единственное непреодолимое обстоятельство - если чахнет, то значит, вероятно прицепилась филлоксера. Тогда надо все сорта группы витис винифера (европейские, среднеазиатские, черноморские) переводить на филлоксероустойчивый подвой. Все остальное - решаемые вопросы.

По субстратам. Они должны содержать много воздуха, поглощать воду и иметь нейтральную кислотность. Идеально - перлит, вермикулит но это ооочень дорого. Чистый торф тоже подойдёт, темный, то есть низинный. Но у нас его также нет. Поэтому опилки.

1. так называемых мягких пород - сосна, ель, береза и прочее;
граб, бук и особенно дуб (твердые породы) не подойдут - у них мало того что много дубильных веществ в составе, так еще опилки слеживаются в монолит и не дают расти корешкам;

2. секрет от меня - не беру я опилки на такие вещи. У бати есть электрорубанок (ну уже второй по счету - а что делать). Покупаю сухую доску нужной мне породы дерева и прошу исстругать мне её в меленькую стружечку. В самую меленькую, какую позволяет сделать рубанок. Она получается ну где-то 3х5 мм, тонкая, легкая, воздушная.Использую для упаковки саженцев и черенков, а также для кильчевания. Если к ней добавить еще и немного перлита, то вообще отличный субстрат получается. Сейчас экспериментирую на розах и айве в кильчеваторе с дробленой лузгой подсолнечника - что-то пока не "тот компот" получается, не нравится - загнил вон уже черенок один с костыльком между прочим. Не пойдет, скорее всего.

3. далее по правилам для промышленных питомников - опилки просеивают, и пропаривают. То есть заливают крутым кипятком в котлах и дополнительно подогревают с таким расчетом, чтобы температура внутри объема держалась 100 С в течение 0,5 часа. По сути проваривают. Кроме дезинфекции, в процессе происходит вымывание смолистых веществ и прочих всяких ненужных соединений. Опилки становятся легче, могут удерживать больше воды и воздуха.

3. Влажность - очень важно правильно определится с влажностью. Сухой субстрат может навредить черенкам, а слишком мокрый может закиснуть и вызвать гниение пяток. Поэтому поводят тест: сжимают хорошую щепоть подготовленных опилок между большим и указательным пальцем до упора. При этом должна чуть-чуть показываться вода. Она не должна капать, стекать, но и при сжатии мы должны видеть что влага появляется между пальцами, но удерживается на опилках.

4. Поливать в дальнейшем опилки или нет - тоже сложный вопрос. Однозначно верхний слой подсыхает, и довольно заметно. Но это не означает, что в более глубоких слоях происходит то же самое. Там часто мокро. Поэтому пользуемся щупом :D: у кого есть специальным прибором, у кого нет - пальцем. Поверхность опилок время от времени опрыскиваем чистой водой из пульверизатора.


И, кстати, вот попалось описание стратификатора то есть "прогревалки"
прививок. Вот нам наш уважаемый Иванушка твердит "теплый пол, берите теплый пол". Мысль, ведь из разряда золотых!

Суть:
- на дно ящика кладется греющий кабель так, чтобы в последствии на него можно было устроить места прививок для целого рядка саженцев;

- сверху полиэтиленовую толстую пленку, это изоляция;

- далее слой увлажненных опилок и на них рядок прививок с таким расчетом, чтобы места соединения оказались прямо на греющем кабеле;

- засыпаем влажными опилками;

- накрываем куском пленки и укладываем "продолжение" кабеля снова аккурат по месту прививок;

Можно повторить еще ряд прививок с переслойкой пленкой и опилками по той же схеме, прокладывая кабель сверху и снизу каждого слоя;

Нарисовала как могла :mrgreen: , художника обидеть каждый может - хотя и искусство не должно быть как моё - на "скорую руку". А может быть оно вообще необходимо именно для передачи воображаемых вещей от человека к человеку :mrgreen:



Дальше выставляем короб в прохладное, непромерзающее помещение, включаем тепловой кабель + 26 С на 10 дней и ждем образования спайки.

Разумеется, необходимо собрать правильную электросхему с терморегуляторами, блоком автоматики, защитным автоматом и всем чем там положено :wave:

Добрый день.Насчет увлажнять или нет верхний слой опилок. Есть такой труд написанный Малтабаром и соратниками под названием "Виноградный питомник". :thumbup: По поводу "Стратификации в обогреваемых помещениях" там написано следующее:

Заполненные привитыми черенками ящики перевозятся в стратификационное помещение. Во время стратификации привитых черенков необходимо обеспечить образование кругового каллуса на подвое и привое у места спайки и свести до минимума образование каллуса и корней на базальном конце подвоя и распускание почек привоя. Для достижения этого нужно создавать дифференциальную температуру: повышенную (24–26˚С) в зоне спайки компонентов и пониженную (15–16˚С) у основания подвоя. Чтобы создать такой режим ящики с привитыми черенками лучше устанавливать в стратификационном помещении в один ярус на цементный пол. Одинаковый режим для каждой партии привитых черенков создаётся при условии, если стратификационное помещение загружается не дольше 2–3 дней.
В течение стратификации в помещении поддерживают постоянную относительную влажность воздуха 85–90 %. Для этого пол помещения периодически смачивается холодной водой. Нельзя опрыскивать опилки на верхней открытой части ящика, так как это приведет к появлению плесени, загниванию каллуса и молодых ростков привоя. При подсыхании опилок в верхней части ящика их осторожно следует заменить другими. Чтобы избежать появления плесени, помещение проветривают 2–3 раза в день по 10–15 мин.

Нее Виктория шелуха с подсолнуха не годтся я тоже сразу пробовал,плесневеет что с ней не делай к томуже подсолнух болеет и фомозом и фузариозом эт я уже потом умный стал:) смотрите агроперлит дорогой а вот тоже самое но для строительства стоит копейки я забыл как называется но в общем то же самое добавляют в цемент чтоб раствор крепче был и как теплоизолятор. По тёплому полу лучше таки брать не провод ,а плёнку она равномерней греет и плёнки можна кусочек купить ,а провод должен быть оприделёной длины или подбирать блок питания к примеру пол метра провода не будут от 220 работать,провод такой и терморегулятор можна взять готовый в зоомагазине там продают его для терериумов ящерок и жаб греть:) вот смотрите наш завод сколько плёнок выпускает-http://monocrystal.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=62&lang=ru 135-200 ват за глаза хватит.у меня на пол квадратном метре 6000 черенков легко влазит припаиваем два проводка к токопроводящим линиям изолируем изолентой и с другой стороны тоже не забываем там отрезано но есть контакт:) можно поверх скотчем поизолировать,а потом всё это дело закрыть обычной полиетиленовой плёнкой я в чехол такой и тоже его герметизируем.Сверху плёнки насыпаем на два три пальца тырсу чтоб тепло равномерней распределялось потом лист из газеты это чтоб в дальнейшем равномерно втыкать черенки:) ну а дальше от края апарата тырса слой черенков опять тырса и так пока не заполнится до края:) рентабесьность-по нынишней цене 280грн метр квадратный плёнки+16 грн 3 квадрата плёнки=12 тыс саженцев:) такую плёнку и цыплятам можна использовать очень тоже кстати рекомендую только нада брать с дырками в нагревателе вторая сверху на оф сайте,делабт каркас квадратный с уголка,заливают до половины цементно гипсовым раствором и ложат плёнку но предварительно в дырки вкручивают мелкие шурупы,плёнку подпаивают изолируют и выводят кабель,а потом заливают полностью цементом:) высыхает и будет вам красота:)

Виктория ! Вот , как получается ,проблемка то маленькая, а сколько возни с ней. Теперь мне понятно почему я «пролетел» в прошлом году. На устах у всех опилки, да опилки, на самом деле опилки, да не те)))
Почему то не принял всерьез теплый пол так как у меня в кухне он и есть только водой подогревается, площадь задействована вся, только холодильник обошел и как приспосабливаться с разницей температуры вершков и корешков. Есть и пленки греющие в магазине ,шириной 50 см, тоже можно применить. Греющий кабель и пленка будут иметь неуловимую по стабильности температуру, как у меня с металлической перегородкой сейчас . Датчик сработал т.е. отключил, а железо продолжает отдавать накопившее тепло и от 0.8 до 1 градуса идет погрешность. Если быть принципиальным и придерживаться рекомендуемой температуры нужно иметь два отсека в одном из них температура для пятки (если стратифицируем допустим 10 тепла ) второй отсек где греем до24-26 градусов ,вот тут будет не на что грешить. Как рассказывают у меня на подоконнике. У другого на обратке отопления и.т.д. меня такой вариант не устраивает. Должно быть все четко и запускалось с кнопочки, вот тогда работа будет в удовольствие. Пятый день черенки на стратификации и каждый день проблема с этим ящиком. Вначале поставил в летнюю кухню, там чуточку протапливается (мало источников тепла) на улице была плюсовая температура, вообщем отрегулировал и думал на этом все, проходит день поменялась на улице стал минус гляжу не работают лампочки , упала темп. До 7 тепла. Стал перебираться в кухню , где стабильная темп, разместился вроде бы, приходит хозяйка этого заведения и просит меня убраться, не спорил переехал в прихожую, теперь не достанут меня. Так стал решать проблему со светом и точностью показаний температуры, даже пропустил днюху у соседа. Ничего наверстаем по теплу.
У меня есть пилорама и стружек любых могу «изобразить» только какое дерево нужно ? Грушу, яблоню, вишню или ?????
У меня есть вопрос, ну непонятно и все. Смотрел кильчевание на ютюбе Автор Александр Крот, в одном видео ставит вертикально черенки, парафинирует. В другом в горизонтальном положении и тоже парафинирует, а смысл ведь они лежат.
-

Иванушка, а по нашим ценам квадратный метр пленки стоит 700 р + регулятор от 2.000-3.000 только у них дешевых нет а бери за 7.000.В принципе, если идти на большое количество то это не деньги!

терморегулятор можна взять от инкубатора главное чтоб он поточнее был и чтоб удобно контролировать температуру на сайте монокристала есть терморегулятор рт-2/П01 это симисторный регулятор с плавным подходом к рабочей температуре у меня такие но я покупал их ещё по 90грн :) этот регулятор выше всех похвал он легко обеспечит 0,1 точность.Вы можете использовать любой инкубаторный только нужно будет более детально подойти к настройке я ставлю термометр у пятки черенка так я точно знаю что температура контролируется там где нада:) Рт-2 выпускает другой завод:) укр реле :)а монокристал барыжит и продают их с наценкой:) можно купить за 46грн китайский регулятор я в теме гдето выкладывал ссылочку на алиекспрес откуда купить можна он тоже нормально работает но без плавного подхода к рабочей точке.Да и заметьте плёнки можна купить просто кусочек 20-25 сантиметров на 60см минимальный кусочек найти такой кусочек можна в любой фирме что устанавливает тёплый пол у них обрезки остаются они их паяют а это дополнительные расходы они вам со скидкой продадут и будут ещё радоватся:) кстати если кильчеватор положить набок то количество черенков можна удвоить плёнка то греет с двух сторон ;) и что самое важное плёнка очень долго служит.Александр Крот правильно делает я тоже черенки парафиню во первых так проще,во вторых влага меньше уходит ну и самое важное почка просыпается на неделю позже.Парафин я брал из косметических салонов есть магазинчики что им торгуют 16грн кило. Парафинирование можно заменить взять водоемульсионку или хороший клей для рапса тот же липосам -клей он покрывает оболочкой и держит влагу но всё дороже парафина.

По пластиковому рукаву нынче расценки таковы 1 кило 120мм 120микрон-65грн это приблизительно 800 посадочных мест.

Что-то я сомневаюсь здесь. Никогда такого не было, чтобы стерильные опилки плесневели. Нет там еды по сути для плесени :D Да и какая разница, если увлажнить опилки в разумном пределе конечно, на месте или заменить их новыми, но также влажными. Это если только помещение обсемененно спорами серой гнили имеет смысл. Но тогда фундазольчика или бенлата, или еще какого-нибудь зелья примешать необходимо. :wave:

Да и если рассматривать вариант с локальным подогревом только места прививки любыми нагревательными элементами, а саму конструкцию вытащить в помещение, где температура будет не выше + 10 С, то и не будет развиваться никакая патогенная и посторонняя микрофлора.

Плюс, если мы сразу после прививки окунем её в парафин, то и даже в месте прививки, там где тепло - не сможет развиться плесень из-за отсутствия контакта с воздухом.

И про смеси для парафинации. Как известно, свечной парафин-стеарин, сейчас свечи один Бог знает из чего делают - имеет существенный недостаток: как остыл - крошится и отваливается от основы. Так вот на форумах сыроделов научили делать сплав - свечного парафина и обычного пчелиного воска 1:1 чтобы окунать сырные головки. Воск я купила в виде отходов у соседа-пасечника не дорого - 0,5 кг за 100 руб, или что-то вроде того. После переплавки (был он там с частицами там всякого разного), растопила, процедила. Потом в нем по весу расплавила бытовые свечи. Получилась очень хорошая штука которая плавится при невысоко температуре и покрывает в частности сыры очень эластичной и "прилипучей" нетолстой пленкой. Может и это тоже пригодится для парафинации.

Смотрите в чем тонкость. Надо приспособится к ситуации, делают это люди кто как.

В идеале сразу после привики греть надо только коротенький кусочек саженца - само место прививки. Только здесь, чтобы произошло образование каллюса и зачатков общих сосудов.

Остальной подвой и весь привой при этом желательно держать на холоде, чтобы спали и не мешали процессу своими проблемами.

Поэтому и рекомендуют греть очень узкой полосой, как раз по месту прививок: нагревательным проводом, лентой и прочим, но чтобы обязательно сверху и снизу спайки, чтобы каллюс нарастал равномерно - по окружности всего места соединения.

Так вот этот процесс называется стратификацией привики, в смысле не саженца всего, а только места соединения срезов. Срастаются они дней через 10-15 (+/-) при температуре около +25 С.

Затем саженцы достают из опилок и ставят на яркий свет в помещения с низкой температурой- + 15 С. Пятки черенков, разумеется всё равно засыпают сырыми опилками.

Это делается за тем, чтобы ткани каллюса на воздухе укрепились, покрылись пробкой. А пробудившиеся побеги получили свет и притормозили рост. Почему? Да потому как корней у привитых черенков нет, надежного соединения подвоя и привоя тоже нет, а в теплом помещении начинается большой расход влаги и питательных веществ. Вот и выставляют их в необогреваемые теплицы и траншеи под пленочное укрытие, чтобы притормозить и сохранить в них запас питания и воды, а также закалить надземную часть.

В таком виде хранят прививки до высадки в школку весной. Кстати, для нашей зоны это обычно начало мая, как только почва прогреется до + 12 С на глубине 30 см) и с обязательной окучкой места привики.

Доброе утро, Виктория !
Еще больше «ушел в печаль» Если бы я знал, что такой длинный процесс и не ломал бы голову на эту тему - не делал бы стратификатор, лучше полежал бы у телевизора. А я считал, что раньше начнешь – быстрее пойдут корешки и намного раньше начнет саженец вегетировать. Не тут то было, природу матушку не обмануть и знаний в этой деятельности полный О. Александр Крот умудряется прививать годовалые саженцы (черное в черное) во влажные опилки и на стратификацию в пятилитровую пластиковую бутыль и на подоконник. (это совершенно другой вариант , как я понимаю) В одном варианте парафинирует глазок в другом обрабатывает 0.2 % гетероауксина, один раз стоят черенки, другой лежат. Все же как будет лучше кильчевать? (стратификация уже на задний план)

Уважаемые коллеги, загляните сюда.
https://6cotok.org/1014355704710694948/ ... osubscribe

вот нашол ссылочку на терморегуляторы

https://www.aliexpress.com/item-img/1PCS-W1209-DC-12V-heat-cool-temp-thermostat-temperature-control-switch-temperature-controller-thermometer-thermo-controller/32713892704.html?spm=2114.10010208.1000017.1.lGvJBi

Добрый вечер.В моей местности прогнозируют понижение ночной температуры воздуха до -22 градусов :wtf: .Это уже серьезно :problem:

Кильчуют традиционно в вертикальном положении. Каллюс подвержен воздействию силы тяжести и поэтому может "сползать" к Земле, в смысле как к поверхности планеты :D Да и горизонтальные кильчеваторы более распространены, но по сути не принципиально.

А вот прививка на саженец, а не на черенок подвоя - дело гораздо более простое. Хотя тут тоже есть много общего в плане стратификации прививок, хотя если подвой это саженец, то и не обязательно танцевать с бубном вокруг привитого материала.

Посмотрела статистику по промышленным питомникам, так вот выход хорошо привившихся черенков подвоя составляет 85-90 %, но осенью выход саженцев оказывается 35-40 % от посаженых прививок. Гибнет материал из-за того, что корни на подвое не образовываются из-за плохих условий в грунтовой школке. Поэтому, пишут, что всё-таки для удовлетворительных результатов привитые черенки всё-таки надо или кильчевать потом, или высаживать в теплицы с почвенным подогревом для скорейшего корнеообразования. И то - выход стандартного саженца не выше 40 % от общего количества привитых растений.

Мы все привыкли, что укоренение на воде, или в грунтосмеси дело почти на 100% верное, про кильчеванные черенки вообще молчу. Так вот получается что связываться с производством "зимних" привитых саженцев довольно затратно и хлопотно.

И о гетероауксине - в общей практике на винограде применяют редко. И так срастается, если есть условия, а если нет - ни один стимулятор не поможет. Но приходилось читать, что берут кое-где очень большую дозу, чтобы предотвратить таким образом раскрытие глазков на привое, а затем еще и туром пшикают, чтобы не шли побеги в активный рост.

Здравствуйте! В Горячем Ключе утром 7:00 - минус четырнадцать. Земля запорошена снежком высотой 10 см. Зимушка пришла :D