Уважаемый Игорь. Давайте прекратим панику - пока ещё рано. :D Что-то, несомненно появится. Если не появится, то придётся искать древесную золу или изготавливать компостный чай из сорняков. А вот в верно в Библии указано: "знание увеличивает скорбь". Кажется Вы это уже прочувствовали :)

Медь. Медь не вносим, если хотя бы одно опрыскивание в году проводим медь-содержащими препаратами (как положено, после уборки урожая в конце вегетации). Обычно на старых виноградниках проблема противоположная - избыток меди в почве. Также можно вызвать искусственно блокировку этого элемента в растении, бухая в землю безмерно железный купорос или молибден. Здесь возникает так называемый замкнутый круг, при недостатке железа - хлороз, вносим сразу и много, в растении блокируется медь, железо опять не усваивается и снова проявляется хлороз.

Вносим только при появлении признаков дефицита. Поэтому можно не забивать себе голову этим вопросом, за искючением посадок на торфянистой почве. Называют в разных странах эти симптомы по-разному - белой чумой, болезнью обработки, болезнью верещатников, экзантемой (суховершинностью). Растения-индикаторы злаки и злаковые сорняки, у них белеют кончики листьев, потом и вся пластинка, лист скукоживается вдоль жилки листа. Медь, однажды попав в почву c бордосской, бургундкой, хлорокисью меди во всех ипостасях, прочно закрепляется в верхнем слое и удерживается долгие годы.

Молибден. Очень редкое микроудобрение. Мне удалось достать его только однажды в виде Молибиона. Наши почвы содержат среднее количество этого элемента, критически малое содержание установлено на почвах бедных органикой -песчаные, подзолистые, засолённые. Но выручает зола - она содержит около 10 мкг. молибдена на 1 кг. Это значительное количество, если помнить о том, что на 1 кг. надо 0,0003 гр молибдена.

Переизбыток легко вызывает отравление растений. При недостатке молибдена нитраты не превращаются в белки, а накапливаются в продукции. Содержат молибден разные вещества с названиями - молибдаты. На виноградниках рекомендуется 3-х кратное опрыскивание до, перед и после цветения в дозировке 0,05% в растворе, не превышая концентрацию 0,1 %.

Определить дефицит этого элемента на участке можно, если провести раскопки любого бобового растения - люцерны, клевера, гороха, бобов и прочее. Если молибдена в земле мало, то на корнях будут отсутствовать клубеньковые бактерии, а значит и сами клубочки - меленькие наросты на корешках. Характерных признаков на винограде не описано, в литературе есть упоминание о суживании пластинки, хаотичном крапчатом посветлении листовой пластинки на нижних листьях, на молодых может не формироваться сама листовая пластинка. Также есть сведения о плохом вызревании лозы и неактивном росте зелёных побегов.

Кобальт. Входит в состав витаминов группы В. От недостатка этого элемента в кормовых травах часто страдает скот. Болезнь называется сухоткой, анемией, озёрной болезнью, энзоотическим маразмом. Это я к тому, что препараты кобальта можно поспрашивать в ветеринарных аптеках в виде хлористого кобальта. На территории РФ чаще всего дефицит кобальта в почве наблюдается в Ярославской и Ивановской областях. Есть кобальт в древесной золе около 5 мг. на 1 кг, навозе на соломе - 1,6 мкг/кг, в золе каменного угля, компосте.

Йод Напрямую необходимость йода для винограда не доказано. Но при обработке виноградников йодистым калием увеличивается сахаристость на 1,5% и поглощение остальных макроэлементов.
При внесении хлор-содержащих удобрений и извести происходит блокирование йода в растениях. Повышенное содержание йода в пище благотворно отражается на здоровье человека, особенно в зонах, где этот элемент отсутствует в почвах.
Источник - те же зола-компост, раствор Люголя из аптеки, или калия йодид в форме препаратов антиструмин, йодомарин, калия йодид. Последний самый дешевый, в 1 таблетке 100 мкг калия йодида, из них 56% йода, растворяется в воде и стоит 30-60 руб. за упаковку.

Титан и Ванадий
Микро-микро удобрения. Доли содержания ничтожны, но при интенсивном использовании насаждений для производства урожая, по современным научным представлениям требуются для полноценного обмена веществ. Содержатся в импортных комплексных микроудобрениях. Где добыть у нас не знаю. Но думаю, что зола+ компост выручат и здесь.

Сера - сера содержится в пестицидах - тиовит джет, кумулус, сера коллоидная и во всех видах купоросов - медном, железном. цинковом, марганцевом. Потребность в ней невелика и специально думать об этом элементе на винограднике не нужно.

Кремний Неметалл, которого довольно много содержится в растениях. Широко распространён во всех видах почв, но очень трудно переходит из минеральной в усвояемую форму. Занимается этим процессом особый ряд почвенных микроорганизмов. Некоторые сорные растения активно растворяют и поглощают некоторые минералы, к ним относятся тысячелистник, крапива, ромашка, одуванчик и валериана. То есть это те растения, которые первыми захватывают бесплодные пустоши. Из-за сильной корневой системы они способны заселять сухие и неплодородные участки, вбирая в себя большое количество минеральных веществ. Если регулярно собирать их в компост, прибавлять немного (5 %) суперфосфата, и при возможности навоз или птичий помёт, можно получить отличное органическое, сбалансированное и практически бесплатное удобрение.

Ну вот, вроде бы и всё :D

Виктория здравствуйте! Какое комплексное удобрение, больше подходит для для винограда, чтобы там присутствовали и макро и микро удобрения, не взирая на цену, и чтобы не были дефицитом-по возможности.

......и ещё не по теме, как понимать.....число гроздей на побег 1,3-1,5. Примерно догадываюсь, а спросить не удобно

Здравствуйте Виктор.
Вот сегодня я опять просматривала несколько удобрений разных производителей: Интермаг, Нутривант виноградный, нутривант дрип, интермаг микро, кемиру c калькулятором. Состав специализированных многокомпонентных удобрений на винограде явно нацелен на неполивные, технического направления насаждения. Для условий поливного и столового виноградника, ближе всего по составу, как мне показалось, Райкат развитие. Также для средне интенсивной нагрузки подойдёт, наверное, «Нутривантом Плюс™ пасленовый»
Показатели: 6-18-37+2MgO+0,02B+0,08Fe+0,04Mn+ 0,02Zn+0,005Cu+0,005Mo+FV. Но тут судя по всему необходимо дополнительно вносить макроэлементы NPK.

Ну и чемпион по показателям Нутривант-дрип универсальный 19+19+19+3MgO+2.4S+0,2Fe+0,02B+0,0052 Zn+0,0025Mn+0,0025Cu+0,0025Mo
для закрытого грунта - полный набор конфигураций и вся таблица Менделеева. Но опять-таки норму надо подбирать в ручную и добавлять азот и калий.

Лично я, так случилось, доверяю только себе. Предпочитаю работать простыми удобрениями в понятной мне комбинации и сроки, собственноручно отвешенными и перемешанными :D. Смущает, например, такой момент - для удобрения томатов применяется несколько микроэлементов, а специализированное виноградное - без азотное, с чутком магния и полной меркой бора. Как говорится, за такие деньги комплектация могла бы быть и получше. То есть возникает подозрение, будь томатное удобрение недоукомплектованным, неэффективность "вылезла" бы тут же в первый год использования, а виноград растение многолетнее, так-сяк перебьётся, чего зря тратится на дополнительные компоненты.

Нагрузка 1,3 или 1,7 или 1,5 означает, что не все зелёные побеги на кусте должны нести грозди. То есть, если рекомендуется нарузка 1,3 - на 13 побегов нужно оставить 10 гроздей.

Спасибо ВИКТОРИЯ за подробный расклад- буду также по отдельности вносить, если где то потеряюсь обратится есть к кому-надеюсь не откажите. И по поводу нагрузки-понятней не бывает.

Спасибо! Будем надеяться, что всё это поможет нам получить диковинный результат! :D

Меня мучают сомнения и не знаю, как поступать в данном случае. Вот мы говорили об обрезке весенней, неправильно т.е. обрезать невовремя, то в итоге плачевный результат. Ну, а если обрезать, а потом запарафинировать место среза -это первый вариант. Выщипнуть почки ненужные, а потом по осенней обрезке удалить. Во многих кустах оставил много лишнего и сейчас переживаю.

Если сделать обрезку древесины весной, то результат будет плачевным - сок будет истекать из крупных побегов как из крана. Куст потеряет все запасы. Остановить этот процесс невозможно, любое покрытие просто отвалится. После окончания плача, выломайте (ослепите) ненужные побеги и глазки. Где-то ещё через дней 15 надо попробовать срезать одну лозу, если она не будет сочиться в течение 2-3 дней, то тогда можно будет срезать всё ненужное. По правилам, запас страховочных глазков не должен превышать 10 %. Этот излишек куст теряет совершенно без ущерба.

Предлагаю вашему вниманию один из основных постулатов в агрохимии, так называемый "Треугольник Прянишникова"


Эта схема иллюстрирует взаимодействие 3-х биологических компонентов - растение + почва со всеми её особенностями + элементы питания, сюда же надо добавить солнечный свет.

Можно представить совместную работу этих трёх элементов, как некую биологическую машину - в почву поступают удобрения, которые потом выносятся из почвы растением. В дикой природе, всё использованные растением вещества возвращаются в землю обратно, после гибели растения. Машина таким образом может сделать очередной "оборот". В сельском хозяйстве все части растения уносятся человеком с урожаем и при "уборке". Значит, если не пополнить запас удобрений в почве, то "машина" остановится.

Виктория здравствуйте! Меня заинтересовал момент внесения удобрения при помощи ломика. Вопрос: Cколько лунок нужно делать, чтобы накормить один куст-одной достаточно?

Я, обычно делаю 3, в одну вношу азотные + нитроаммофоску, во вторую фосфор, в третью калий + магний

Виктория, добрый день ! Вот и приехали ! Считали, считали и кинули в землю, а как же блокировка элементов в данном случае ? Так можно было и не считать, а бухнуть килограмм по пять и пусть себе корни выбирают , что им надо. Как хотите, а я буду стоять на том, чтобы вносить по фазам вегитации. И скажите, что, не прав ?

Здравствуйте! И я о том же, если ориентироваться на таблицу, получается что фосфор в основном нужно вносить после выдвижения кисти, а калий и того позже. Здесь я с Игорем согласен-по фазам.

Я тоже по фазам, но лунки набьёт батя при первом внесении азота, пока почва сырая и мягкая. Три в ряд, одна от другой в 45 см. Крайняя слева всегда под азот, в центре фосфор, справа калийная. И подсыпать буду как положено и когда положено :D

.....а от штамба какое расстояние?.....а почему именно слева азот?

Виктория, маленькая подсказочка есть и зачем отца привлекать к нелегкому труду. Нужно потрудиться один год и будет на все время. Пробурить маленьким буром 3 скважины и вставить 1.5 литровую или двушку Пеп бутылку для обсадки и скважина будет надолго. Получится универсальный вариант, вносим препараты и когда нужно полить, так пожалуйста, три отверстия в земле. Желательно в бутылках сделать отверстия, к примеру горячим гвоздем и вся проблема решена. Можно предусмотреть закрывание скважины т.е. обрезаем дно, а пробочку - закрывай и открывай. Если короткая получится, значит насадить еще одну бутылку- состыковать. У меня пластиковая труба диаметром 100мм, думаю что должно получиться, нормально удобрять. Сделал концентрированный раствор, прошелся налил, кому сколько надо, а потом водичкой подпоил. Конечно долго я спрашивал .....в трубу и Виктория мне помогла разобраться и за что я очень ей благодарен.
Виктория, пока еще есть время, может попробуем сделать коктейль для подкормок или где-то есть статья, думаю, что в инете не найду.

Игорь проблема в том что отверстия в бутылочках забиваются.....для полива через трубу с дренажом пайдёт, а вот для подкормки, мне не понравилось.

Игорь проблема в том что отверстия в бутылочках забиваются.....для полива через трубу с дренажом пайдёт, а вот для подкормки, мне не понравилось.

Виктор, подана идея, а дорабатывать самому придется. Получается типа капельного полива, чтобы не забивались отверстия натянуть на бутылку б/у колготки и пользуйся на здоровье. Таким способом, когда небыло у нас в свободной продаже лент для капельного полива, я пользовался обычным шлангом. Через 30 см прожигал отверстия , полосками от колготок обворачивал отверстия и пользовался года 3 не было отказа. Кстати, шланг был прикопан на глубину 20 см. Вот и делай вывод.Пойдет мой предложенный вариант или нет. Скажу за ленту, что она тоже заиливается , если она лежит отверстиями вниз и ленту не шевелить.Это подсказка, а решать не мне, как лучше.

Идея с колготками мне понравилась, а вот капельным поливом не пользовался, мысль была, и до настоящего времени в реальность она не воплотилась......будем исправляться.

У меня так заведено - всегда, в любой год, если я стою лицом к ряду то по левую руку (тут есть личная запоминалка - я левша и всё начинаю с лева, азот-то первый идёт) в первой лунке всегда азот и.т.п. - это чтобы не путаться в течение сезона. В следюущем году напротив прошлогодней азотной лунки, с другой стороны ряда, будет калиевая, то есть в расчёте на 2 года удобрение идёт абсолютно равномерно.

Почему не делаю стационарных лунок?
Так ведь кальциевые удобрения вношу поочерёдно - в чётный год с южной стороны рядов, в нечётный с северной, а минералку соответственно наоборот. Это правило позволяет не забивать голову что? где? когда? куда? :mrgreen: . Абсолютно тот же принцип действует на рядах с карликовыми яблонями и грушами.

Против штамба, примерно в 40 см. (центральная) лунка для нитроаммофоски (или другого фосфорного удобрения), это связано с тем, что фосфор может двигаться в сторону корней по градиенту концентрации всего на 20 - 25 см. Азот и калий более подвижные. Хотя, конечно, учитывая радиус корневой у винограда, это конечно же условность. Просто так удобнее запомнить - первый азот, потом фосфор, последний калий. Это в некотором роде мой личный алгоритм, который позволяет не вести обширных записей и схем удобрений.

У меня тоже капельный полив рабоче-крестьянский - самый дешевый, но обязательно чёрный чтобы водоросли не росли внутри, гофрошланг длиной на весь ряд, протыкаю гвоздиком 30-чкой через 5 см. Один конец заглушаю, второй соединяю с водопроводом, протягиваю под кусты, регулирую напор на малюсенкий фонтанчик и пошла "чай пить". :D Через минут 40 прихожу, если лужицы небольшие появились, то всё, перекладываю под соседний ряд и до встречи через 40 минут.

Всем добрый вечер!
У меня тоже мысль была пробурить небольшие лунки в них пластиковые трубы, диаметром 50 (около этого), заливать через разрезанную пластиковую бутылку с широким горлом используя ее вместо воронки, а вот чтобы несколько лунок делать, конечно до этого вопрос до сегодняшнего дня не стоял, теперь надо задуматься.
В этом году я решил попробовать посадить в междурядьях и на рядках СИДЕРАТЫ, посмотрю, что из этого выйдет.

Виктория, у меня к Вам такой вопрос: Как часто и по сколько необходимо производить полив винограда? У меня получается только по субботам и воскресеньям, и то вода идет по 2-3 часа, а нужно еще и деревья как говорится поливать. Когда семью вывожу на моря летом, и проезжая мимо огромных площадей виноградников, я не видел, что бы их кто-то каким либо способом поливал, т.е. на больших плантациях виноград не поливной?

С уважением, Николай

Здравствуйте уважаемый Николай!

Сразу о сидератах - скоро я выкрою время и напишу сообщение на эту тему, с примерами со своего личного опыта и, главное, предостерегу от некоторых вещей. :) Ведь умные люди учатся на чужих ошибках, а дураки на своих. Ну лично я на своих, но большей частью потому, что умных, наверное, вокруг мало, а писателей много :D

Полив. Важно помнить - промышленные насаждения в нашем крае на 90 % винного назначения. Этот виноград поливать нельзя, иначе урожая будет много, а сусло (сок) окажется жидким, плохо окрашенным, с низкой сахаристостью. Из такого вина не сделать. И по этой же причине из столового винограда вина получаются барахло. Особенно призываю ни в коем случае не делать вино из сорта Августин - просто редкая на вкус гадость получается, прямо отравиться можно - это из-за некоторых белков в составе, которые при брожении дают "тухлый" привкус :mrgreen: . В тоже самое время, столовый виноград в нашем жарком климате без полива не даст крупной грозди и крупной ягоды, мало того в июле -августе в степной зоне случаются суховеи, которые на неполивных кустах делают из ягод изюм за 2-3 дня. Важно - доза удобрения напрямую связана с возможностью регулярного полива. Чтобы "провернуть" ту минералку, которую мы насчитали под урожай, надо чтобы полив был доступен в течение всего сезона. Под естественные осадки - норму надо снизить до 1/3 в сухой год, и до половины в год с дождями.

Я лично поливаю по потребности - как только замечаю что в полдень листья слегка привядают, к вечеру медленно восстанавливают тургор, то делаю "контрольную копку" - выворачиваю почву на штык лопаты и смотрю на состояние земли на дне этой ямки. На нашем суглинке, почва со дна должна при оптимальной влажности сжиматься ладонью в неплотный комок, но если слегка надавить на такой колобок он должен рассыпаться на отдельные части. Это предельная стадия, когда "уже пора бы и полить". Если колобок при сдавливании вообще "не клеится", то полить надо было уже дня 3-5 назад.

При решении вопроса с поливом надо учитывать глубину залегания грунтовых вод. Если вода близко - не поливаем, от 5-7 м - уже с осторожностью поливаем, а если как у меня - чуть не 80 м. - полив становится решающим в получении урожая. Почему? Потому как у винограда хорошая корневая система и даже с глубины 5-7 метров более-менее взрослые кусты добудут воду сами. Молодняк, соответственно, исключение по той же самой причине - поливаем часто в год посадки, потом всё реже и реже в 4 -х летнем возрасте переводим на общие основания.

Важно: виноград поливаем редко, но помногу. Поверхностный полив категорически недопустим. Корневая в этом случае начинает "прижиматься" к поверхности почвы за водой, и благополучно вымерзает в первую же холодную зиму. Лучше вообще не поливать, чем поливать лейкой.

Очень важно не допускать пересыхания почвы в такой ответственный момент как бутонизация-образование завязи. В это время засуха приводит к осыпанию цветков и завязи. Куст, исходя из обеспеченности водой в этот период, регулирует свою нагрузку урожаем.

Добрый вечер, Виктория !
Не знаю как у вас, а у нас через недельку листочки сирень раскроет. Дожди достали уже, не с утра , так вечером обязательно поливает. Вот и отсюда пойдет выпревание почек наверно у кустов, которые закопаны. Не хотелось раскрывать тех, которые просто укрыты пленкой, думаю, что тоже будет такая же история. В выходные попробую полазить по грязи и посмотреть на состояние лозы, может и здесь такая же история, как у сирени ?
http://postimage.org/image/6o0sgfv8d/

У нас ситуация, слава Богу получше. Осадков нет, ночью морозец - 1 - - 2 С. Почва умеренно влажная. Состояние кустов, конечно же может вызывать тревогу. Если только, а такая вероятность очень высока, тепло простоит ещё неделю, а потом ударят морозы - плохо наше дело.

Добрый день.
Получил огромное количеств полезной информации на форуме. Для начинающего виноградаря очень познавательно.
Хотелось получить совет.
Планирую посадить по два саженца винограда в одну яму, один разместить на шпалере другой запустить на беседку.
Есть ли особенности при такой посадке?

Здравствуйте!
У кустов посаженных в одну яму обязательно возникнет конкуренция за ресурсы - свет, воду, элементы питания. Скорее всего, как более сильнорослый, победит куст на беседке. Он со временем заберётся на полное солнце, разовьёт соответствующую корневую, а нижнему кусту достанутся крохи. Исправить ситуацию практически невозможно, на мой взгляд. Если боковая сторона беседки хорошо освещается солнцем, и хочется сэкономить место, лучше вместо "подселенца" вывести, обычные для шпалеры боковые рукава, на нужном уровне штамба. Такая беседочная формировка с дополнительными рукавами есть на нашем сайте Виноградная долина, в разделе формировки. Ну а если хочется, как это у виноградарей бывает "досмерти" :D, новый сорт, а места нет, то выручит прививка вторым сортом в те же самые рукава, только обрезанные коротко.
С уважением, Виктория.

Здравствуйте!
В продолжение темы удобрения и почвоулучшения - сидерирование и сидераты.
По русски говоря, посев специальных культур, с дальнейшей заделкой их зелёной массы в почву.

Почему-то, самые разные источники предлагают посев зелёных культур как полную замену внесения навоза или других органических удобрений. А разница между двумя мероприятиями существенная.

При внесении органических материалов они поступают извне, то есть их привозят откуда-то и распределяют по сельхозугодью. То есть, первичный баланс почвы по элементам питания пополняется.

При посеве сидератов, растут они за счёт этого же самого поля, поглощая из него NPK+микроэлементы. Одна радость, всё после заделки, останется тут же, на этом самом месте. Увеличения баланса питательных веществ не происходит.

"Ну и чё тогда?" - напрашивается именно такой вопрос на сленге, который отлично отображает эмоциональный смысл ситуации.

Смысл связываться с этим мероприятием, которое, кстати, требует серьёзных материальных затрат, времени и физических усилий, всё-таки есть. Главная прибыль - это увеличение органического вещества в почве, иногда подавление инфекций, частично перевод "трудных" соединений в удобоваримые. То есть, в чистом виде почвоулучшение.

Чем больше в земле перегнивших останков и остатков, тем выше кормовая база для почвенных микроорганизмов, тем активнее они строят свои "подземные города". В обитаемой почве намного больше воздуха, воды, она пористая, мягкая и рыхлая. А это как раз то, что мы пытаемся сделать при помощи прополок, рыхления и перекапывания. Причём чем больше пытаемся, тем хуже у нас результат. Тут надо понять - природа ещё до человека всё уже придумала. Нам надо только следовать естественному ходу агробиологических процессов. Пример - любой куст лебеды или амброзии в руку толщиной, где-нибудь на границе участка с чахлой кукурузкой или помидорными заморышами.

Сидерирование особенно хорошо подходит для окультуривания малоплодородных почв. Но для разной ситуации необходимо подбирать разные травы. Для тяжёлых и глинистых, заплывающих почв - бобы и рожь; для глинистых малоплодородных - донник, эспарцет, редька, рапс, горчица; для нормальных люцерна, фацелия, сераделла; для песчаных - клевер, окопник, горох.

Как-то на своём довольно плодородном суглинке, бес попутал засеять в качестве сидерата клевер. Потом избавиться от этого "счастья" оказалось крайне трудно. Слишком быстро разросся, быстро рассеялся и "попёр", образуя плотную дернину, на грядки как танк. Покосы, срезание тяпкой, казалось только усиливало его энергию роста. Еле избавились, местами копали лопатой и выносили в компост эту прелесть. :evil:

Ещё один неудачный опыт, это посев ярового ячменя поздней осенью в междурядья клубники. На бумаге всё выглядело разумно - взойдёт, зимой погибнет, к весне перегниёт. Песня просто. Кто же знал, что или ячмень окажется озимым, или зима слишком тёплой...
Уже в марте между рядками стоял плотный травостой высотой около 15 см. Попытки сполоть его тяпкой не увенчались успехом, руками рвать получалось лучше, но вывернутые пучки уже назавтра прирастали на место безо всякого ущерба. Весной ещё не всякий день можно что-то делать в поле из-за постоянных осадков. Короче, если мне не изменяет память, я раз 5, в полном отчаянии и со слезами, рубила мотыгой весь этот эксперимент. Но результат, конечно порадовал, потом... :mrgreen: Почва преобразилась, словно был внесён перегной-сыпец. Но цена оказалась слишком высокой.

Для себя сделала вывод - по винограду вполне достаточно для сидерации естественных сорняков, которые регулируются частыми покосами. Со временем их становится мало, видовой состав лучше всего приспособлен для моей почвы, никаких затрат на их воспроизводство не нужно. Они неприхотливы в выращивании :D .

Иногда бывает, что овощные грядки пустеют раньше времени. К слову - овощи я сажаю в междурядьях винограда на узких грунтовых грядках типа миттлайдеровских. Вот в такие паузы можно засеять их чем-нибудь вроде листовой горчицы, редиски, салатом. Чем-то хлипким, что легко срезать с помощью обычного плоскореза и, тем самым, распрощаться навсегда за один раз. Хорошо, если будет возможность подмешать к вышеуказанным семенам, бархатцы, календулу или укроп. Особенно хорош для этого дела салат посевной. Этот даже если и не скосить - помирает сам, просыпав семена. После чего, его черви, слизни и прочая братия, заваливает самостоятельно и быстро растаскивает. Семена могут взойти осенью, но на будущий год в почве не сохраняются. Примерно также себя ведёт кервель. С остальными сидератами нельзя терять контроль.

Об очистке почвы от болезней и нематод с помощью сидератов. Тут главная роль принадлежит дождевым червям. С органикой они пожирают всё и, соответственно, всё благополучно переваривают - споры, бактерии, яйца, личинок и мелких червей. Вместо вороха этой органической субстанции, на выходе из червя - капролиты. Это что-то вроде червячьего навоза запресованного с землёй в крупинки. Чем больше таких в почве, тем она боле рассыпчатая и плодородная. Так что, в конечном итоге, в этом и заключается смысл сидерации, как естественной, так и искусственной.

Добрый вечер Виктория!
Спасибо, очень поучительная статья про сидераты.

На улице весна, на даче так хорошо, температура +15, к выходным обещают до +19. Бабульки ходят жужжат, мол в марте зима будет, еще какой!

Добрый вечер Николай! Согласна со старшим поколением, сумма зимних температур величина примерно постоянная, поэтому следует ожидать серию низких температур. Я, как страшная перестраховщица, со всей коллекции плодовых нарезала черенков на случай катастрофы - возвращения морозов после начала сокодвижения у плодовых. Это вызовет массовую гибель плодовых деревьев.
Прогноз неутешительный - ещё на неделю патологическое тепло.

Здравствуйте Виктория! Ваша точка зрения по поводу данного удобрения:http://www.bio-ban.com/

Здравствуйте!
Я ознакомилась с материалами размещёнными на этом ресурсе.
Хочу высказать своё мнение :D
В аннотации к удобрению не указан химический состав, с указанием доли элементов питания. То есть, согласно правилам маркировки они там не содержатся или содержатся в несущественном количестве.

Сами по себе гуматы не поглощаются растениями, так как представляют собой очень крупную молекулу углеводородов двух типов - гуминовой и фульвиевой кислот. Наличие их в почве в большей степени говорит о том, что при формировании почвы на данном участке происходило разложение пропорционального количества органического вещества. Чем больше перегнило, тем выше содержание гуматов, тем больше плодородие почвы. Роль гуматов больше буферная - удерживать и при необходимости отдавать элементы питания. Заодно они способны прочно задерживать ионы вредных тяжёлых и радиоактивных металлов.

Внести может и не плохо. Но в плодородной почве (богатый чернозём), содержится до 10 % гуматов, то есть чтобы облагородить ведро почвы надо 1 литр предлагаемого удобрения. Причём немедленного эффекта на урожай мы не увидим. Отдельно о гуммате калия - это вещество производят из калийного щёлока, смешивая его с гуминовыми кислотами. То есть, это слабое органо-калийное удобрение переменного состава, произведённое химическим путём.

В приложении к обоим видам исследуемого удобрения есть протоколы испытания химлаборатории. Как я понимаю, это исследование образцов на безопасность. В них присутствует целый спектр вредных примесей - радиоактивные изотопы, мышьяк, свинец, ртуть. Заключение о безопасности в сравнение с ПДК утешительное, но кто знает как долго можно использовать это удобрение, и как скоро накопится в почве предельно допустимая концентрация. Именно по этой причине, ряд учёных почвоведов по всему миру отрицательно относятся к этой группе удобрений.

Там же отмечено наличие элементов питания - нитратный азот (который мы не любим) 40 мг - 0,040 гр на 100 гр. удобрения, на 1 литр 0,40 гр. Для подкормки 1 кг. винограда надо 8 гр. азота, соответственно 20 литров удобрения.

Фосфор содержится 52 мг на 100 гр.- 0,052 гр, в литре 0,52 гр. Чтобы подкормить 1 кг. винограда надо 4,8 л. удобрения.

Калий 4 мг на 100 гр, на 1 л. 0,04 гр, надо 200 л удобрения.

Если считать, что в качестве микроэлемента мы возьмём из этого удобрения кадмий, то его содержится 0,0014 на 1 л. Вот по этому микроэлементу мы можем подкормить 14 кг. В то же время в обычной древесной золе кадмия содержится в 35 раз больше.

Я бы не стала использовать. :roll:

Добрый вечер, Виктория! Я детально работаю сейчас над дневником и столкнулся с трудностями и мне не решить самому. Они то несложные, но мне долго разбираться приходится.
Россыпью у меня появилось много препаратов, а дозировку не знаю, как записать. К примеру Ридомил, его на гектар нужно 2.5 кг, а на 10 литров воды????Кумулус 6-8 кг /га, а на ведро ?
Не могу отыскать таблицу совместимости фунгицидов с инсектицидами, акарицидами.
И последний вопрос,микроудобрения вносятся в основном перед цветением, после цветения и почти все сразу, какой интервал внесения, некоторые из них эгоисты, без смешивания с другими?

Здравствуйте.
Ридомил 25 гр/10 литров воды, кумулус по дозировке Тиовит-джета, можно до 40 гр/ ведро.

Микроэлементы можно смешивать и вносить совместно с опрыскиванием. Желательно до цветения, или 2/3 до цветения и 1/3 сразу после.

Современные препараты лучше не смешивать. Но Ридомил голд с препаратами серы - тиовит джет, кумулус можно.

Добрый вечер, Виктория! Не могу понять , с чем смешивать?
а) с препаратами от болезней
б) с удобрениями (у меня будет подкормка микроэлементами вноситься в трубу)
Может я неправильно выразился, вот ,что имел ввиду. и решил их вносить по отдельности каждый вид. Меня интересовало, пройдясь одним, к примеру Бором, через день-два-три проходить следующим т.е марганцем и.т.д.
Или подождать -просох листок и идти следующим ? Мне запомнилось выражение антогонисты, вот поэтому и спрашиваю, чтобы не навредить.
И еще хочется уточнить, нагрузка 10 кг. - развожу раствор на 10 кг опрыскал по листу, а остальное в трубу, чтобы препарат дошел мгновенно. Так верно будет ?

Здравствуйте!
Сегодня свершилось - с огромным трудом удалось купить сульфат калия бельгийского производства, 25 кг за 1600 руб.
Кстати, народ растаскивал это удобрение довольно стремительно, также как и я, по предварительной записи. Но теперь всё есть, и желательно, дожить до весны :D .

Уважаемый Игорь!
Микроэлементы при подпочвенном внесении (в трубу) лучше всего вносить в растворённом в воде виде. Купоросы (сульфаты) - цинк, медь, железо, марганец, магний - можно смешивать друг с другом. Эти же вещества можно примешивать к растворам пестицидов при опрыскивании. Но, при возможности, обработку микроэлементами проводить отдельно, по листу в утренние или вечерние часы (когда устьица на листьях открыты и лист хорошо обводнён), в почву в любое время растворив в меньшем объёме воды. Отдельно нужно проводить подкормку бором.

Концентрация веществ для внекорневой подкормки, в норме не должна превышать 0,1 %. При соблюдении этого правила, не возникает избыточного количества веществ на поверхности листа и в соке, поэтому конфликт удобрений практически исключён. Но, если есть возможность проводить обработку каждым веществом по отдельности, прекрасно. Разрыв в сутки-трое исключит перекрёстное влияние удобрений.

Виктория, добрый день ! Спасибо огромное, теперь дошло. Я так и планировал делать концентрированный раствор и раздал, кому сколько надо с расчетом на урожай, а потом же остатки вылил в трубу. Если я правильно рассуждаю, то в трубу идет 0.01 %, это , к примеру на 10 кг (условие 2/3 перед цветением) значит 666 мл до цветения, после цветения остальная 1/3 часть.
Теперь спорю с женой, если Бора 10 гр. развести в 10 литрах воды, то получится 0.01%, ну так же?
А для опрыскивания нужно развести 10 гр. в одном литре воды. Рассуди нас , пожалуйста.

В почву - идёт более высокая концентрация до 1 %, по листьям не выше доли 0,1 %, по каждому элементу есть дополнительные уточняющие рекомендации. Но так как микроудобрения идут в микродозах, то перебора, как правило по концентрации, не бывает. Разве что кто-то по незнанию разведёт "сироп погуще" :D .

Если взять, например, борную кислоту - то для корневого внесения, при разведении 10 гр в 1 л (1000 гр) воды:
масса вещества - 10 гр,
масса воды - 1000 гр (1 л.)
Масса раствора 10+1000=1010 гр.
Доля вещества = масса вещества/масса раствора Х 100 % = 10/1010 х 100 = 0,99 %. Округляем - получается 1 % -ый раствор борной кислоты в 1 л. воды.

По той же формуле -
масса борной -10 гр
масса воды 10.000 гр
масса раствора 10+10000=10.010 гр
Доля борной в растворе - 10/10010 х 100 = 0,099, округляем - 0,1 %.

Для определения когда и сколько вносить берём не раствор, а
1. считаем элемент,
2. потом вещество содержащее элемент,
3. потом разносим вещество на части соответственно применению.
А потом соответствующую часть растворяем в таком количестве воды, которое нам нужно при выбранном способе внесения и вносим.

Спасибо, Виктория! Так как микроэлементов прибрел не в больших количествах, то придется работать по листу. Не по моей вине, а их просто не было , ну чем богат, как говорится. Теперь нужно делать ставку на микроудобрения, правда торгаши не торопятся завозить их. Это как я понял, придется купать, в полном смысле слова, а не опрыскивать. Попадет на лист и сверху и снизу и еще, что-то попадет на землю, всеравно по адресу. Ориентировочно грамм по 100 есть, но если вносить в трубу, то этого не хватит на все кусты, а по листу хватит с головой. Только тревога а душе, внесу ли я дозу на намеченный урожай. Помню объяснения по поводу внесения по листу "У большего куста побольше листвы и соответственно больше раствора потребует куст "
Может рассчитать полторы нормы т.е. перед цветением вносить не 2/3 , а всю дозу и после цветения не 1/3 ,а опять полную дозу. (это из-за того, что малая концентрация раствора). Не докормишь - беда и перекормишь тоже ОНА родимая. Если появится нехватка, то кустик даст сигнал.
Сделал сетку на микроудобрения и решил ввести цифры и никак не могу определиться, теперь выход один остался - работать по листу. Думаю, что проще, одел ранец и пошел, а в другом случае наклонись-вылей и потом, чтобы дошло еще добавь воды.

Забыл о главном. Обработал по листу, через час прошел дождик, все сначала ? Или , как многие хвастают, добавляют глицерин,как прилипатель и дождь нипочем. Какое будет мнение ?