А я хотел спросить, тоже по этому поводу, что же делать с одногодками, которые зарыты землей? Снегу навалило, правда 5 см. Освободить из под земли и укрыть пленкой? Или пусть будут в земле еще? По долгосрочному прогнозу, тепло наступит где-то с 16 апреля.

Я могу посоветовать следующее: если есть возможность, лучше раскопать и оставить на воздухе. Укрыть только в случае сильных морозов более -10 С. Хотя надеюсь что такого не случится.
Земля уже оттаяла и если у саженцев начнётся сокодвижение, то в земле может произойти выпревание глазков.

Виктория, здравствуйте.
А как красиво начиналось. Светло, тепло. Бабы в белых платочках, с лопатами, щурясь от яркого солнышка, под народные песни, роют исстрадавшуюся кубанскую землицу... А тут - упс, И опять зима...
У нас тоже идет снег....

С уважением, Михаил.

Всё ещё хуже - наши бабы только и успели что вытащить картошку из подвалов... тут их снегом и привалило... :)

Но если серьёзно, то всё растаяло и снова солнце светит, но на почве заморозок порядка -3 так что высаживаем сегодня новичков и потихонечку раскрываем виноград. Правда очень мокро...

Добрый вечер ! У меня возникает шкурный вопрос по поводу обработок кустов от болезней и подкормка винограда. Это будет освещаться в дневнике 2012? Вот за размножение, сказать нечего, лучше быть и не может. Все конкретно и со снимками, для малоопытных это просто находка. Лучше раз увидеть, чем 10 услышать. Наша Виктория - пчелка, дай бог тебе здоровья! Думаю ребята меня поддержат.

Спасибо на добром слове уважаемый Игорь. Все мероприятия по агротехнике обязательно выложу. Раньше вела дневник в тетрадях, а теперь стану делать это здесь и с фотографиями.

Сегодня раскрыли виноград. Стоит мокрый и в глине, но что очень приятно весь живёхонький, с зелёной корой, сочный и толстый :D . Кое-где начинает подкапывать пасока. Почва полностью поспела - дождевые черви размножаются во всю, а это значит, что не смотря ни на что, всё в природе идёт свои чередом.

Сажала виноград из питомника СКЗНИИСиВ - паршивенький-паршивенький. Мама предлагала: "выбросить сразу и с собой в следующий раз брать глаза". Но он весь там такой ужасный - спичка вместо стволика и 5 корешков по 10 см. Но, надеюсь, отойдёт (или сюда или на тот свет :wink: ).

Можно делать обработку Нитрофеном. Но у меня нет в плане. После следующего дождя, как обмоет лозы от почвы, сразу сделаю обработку железным купоросом.

Виктория, здравствуйте.
Как, Вас - "по отечески". Мне понравилось...

С уважением, Михаил.

да, в нашей семье церемонятся только со старшими по возрасту :) , пережиток Средней Азии...

Виктория, подскажите , пожалуйста, вот эти препараты нужно приобрести У меня 10 кустов, которым пошел третий год. Хоть примерно, сколько брать ? И что нужно приобрести для обработки от болезней и в частности от мильдью, которая достала нас всех. Нельзя ли обойтись одной Бордосской жидкостью.

Несчастный хлористый калий - 60 р/кг, сульфат калия - 100 руб/кг, селитры от 35 до 50 руб, сульфат магния 150 руб/кг, кемира комплексная -180 руб/кг.

Для обработки 10 кустов, если у Вас хорошо настроен опрыскиватель, достаточно около 10 л раствора на каждую обработку. По милдью вполне возможно обойтись только бордосской смесью, но обработку придётся делать каждые 7 - 10 дней. Из системных препаратов для ранневесенней обработки могу порекомендовать Ридомил голд, Кабриотоп, из квазисистемных Делан, Полирам, из заменителей бордоской смеси - Абига-пик.

Цены на удобрения, согласна с Вами, в этом году вообще за гранью! Планирую в связи с этим внести в почву только первую азотную подкормку, а все последующие делать по листьям.

Доброе утро, Виктория! Ну, а если внести азот только в виде куриного помета ,исключить минеральное?. И затрат меньше, и беготни, все под руками. Или селитру? с мочевиной опоздал. Стоит ли сейчас еще зарядить влагой, вроде бы ее достаточно было. Будет ли эффект удобрения если вылить в трубу под корень? Или под куст лучше?

С птичьим помётом надо быть осторожнее - в свежем или сухом состоянии он содержит высокую концентрацию аммиака, вещества содержащего много азота, но ядовитого для всего живого. Считается что этот вид органического удобрения нужно обязательно заливать водой и сбраживать. Тогда можно получить высококонцентрированное жидкое удобрение. Но при его применении может возникнуть дисбаланс по отдельным питательным веществам, который придётся выравнивать минералкой. Сторонники органического земледелия советуют добавлять к баку, где бродит птичий помёт ещё всевозможные растительные остатки - зелёные траву, сорняки - опавшие листья, солому и проч.
В этом случае состав конечного удобрения будет более разнообразен и им можно будет подкармливать сад и овощи всё лето. Этот "супчик" называют компостным чаем и считают основой органического земледелия. Считается, что компостный чай может подавлять некоторые болезни и повышать иммунитет растений - пожалуй, что от мучнистой росы поможет точно.

По поводу первой азотной подкормки - в разных источниках её рекомендуют начинать в разное время. Иногда до начала распускания побегов. Я делаю только после того, как развернуться 2 первых листика, чтобы удобрение сразу шло в дело. Время отрастания побегов весной - это пик потребления азота. С дозировкой определюсь по ходу дела - ориентируясь на скорость роста и развития, цвет листьев и побегов.

Полив пока надо исключить - почва насыщенна водой. Поверхностно вносить удобрения не рекомендуется - полезные вещества улетучатся в воздух, оптимальная глубина внесения соответствует глубине залегания корней - у молодняка на 20 - 25 см., у взрослых на 40 см.

Маленький фотоотчёт - кусты только что откопанные из под земли. На мой взгляд состояние очень хорошее, повреждений грызунами нет.



Здесь крупнее:



Если в прошлые годы было много клещей, то самое время пройтись Препаратом № 30.

Пора делать обработку железным купоросом.

Добрый вечер, Виктория. Значит с пометом можно отставить вариант, но есть другой.Может подойдет для начинаюшего. Приобрел в магазине, по совету продавца "Биогумус" на наклейке пишут, что органоминеральное удобрение, в нем 9 микроэлементоа. Но меня интересовал Азот и в нем его 40, фосфора 35, калия 25,гуминовые кислоты 30 в г/дм в кубе. Можно ли обойтись этим удобрением после того как распустятся листочки ?
Сегодня было 22 тепла открыл полностью все кусты, малышата чувствуют себя хорошо - не замерзли. Виктория, нужен дельный совет. У меня 4 куста сфомированы на 4 рукава (двухшпалерный вариант)и по незнанию оставил на каждом по 15-20 почек, не много ли будет или удалить и оставить по 8-10 почек, пока есть возможность сформировать ?

Всё зависит от возраста, сорта и размера куста. Однозначно сказать не видя куст очень трудно. Ориентироваться можно на толщину лоз - их нужно укоротить до того места, где толщина будет не менее 1,5 см.

Спасибо, Виктория ! Теперь буду хоть знать, завтра сделаю шаблон на 1.5см и пообрезаю. Был у "бывалого", посмотрел у него все коротко обрезано, а у меня длинные лозы, но в пределах 2 см. Ну и пусть у меня между кустами по 3.5 м, а у него 2 м. Так, что с твоей помошью решил проблему, а подсказать ему ,ой как "хочется". Виктория на больной вопрос не ответила, что скажешь насчет Биогумуса. Предыдущее мое сообщение прочти , пожалуйста.

короткая или длинная обрезка - это выбор виноградаря, основанный на требованиях сорта. Универсального решения не может быть. 10 -12 глазков требуют сорта среднеазиатской группы - Хусайне, Нимранг, Ризамат и проч. Есть сорта которым наоборот нужна короткая обрезка 3 глазка. Вспомните, сколько гроздей Вам дал куст в прошлом году и отталкивайтесь от этой цифры когда будете нормировать глазки этой весной. Если грозди были слабые - уменьшите нагрузку, если были хорошие и куст очень сильно рос - увеличьте количество оставляемых глазков.

Биогумус это результат переработки всяческих органических остатков калифорнийскими червями. Состав всегда приблизительный. Применять его можно без ограничений, вреда не будет. В среднем, на производство 1 кг спелой грозди виноградное растение расходует: 8 гр. азота, 1,5 - 2,5 гр. фосфора, 5 - 7 гр. калия, то есть лучшая пропорция 4 (азот): 1 (фосфор): 3,5 (калий) , а в биогумусе 4 : 3,5 : 2,5. Расхождение в пропорции, как мы видим, существенное. Для винограда, как мне кажется, не вполне подходит.

Доброе утро,Виктория. Теперь понятно, зачем нужен, своего рода дневник, чтобы ориентироваться насчет нагрузки на куст. Мне и нечего вспомнить, так как в этом году будут сигналки, но усвоил четко, что забрал киллограм кисти нннн.. количество удобрений, такое же и нужно вернуть в землю. К примеру, куст дал 20 кг, отсюда вернуть "ущерб" в землю : 160гр Азота, 40 гр.фосфора,120 гр. калия. Я на верном пути ????? Очень мне понравился, предложенный тобою вариант внесения удобрений с помощью лома ....... Если 10 кустов, значит умножить на 10, отсюда вывод - брать эти три вида удобрений мешками, чтобы не бегать в дальнейшем.
С обрезкой взрослых кустов все понятно, малышам пойдет второй год их обрезать на три почки ?

Вы абсолютно правы. Восполнять затраты на урожай, который у нас должен быть высоким, следует внесением минеральных удобрений. А повышать общее плодородие почвы можно внесением органических удобрений: мы можем делать компост, изготавливать жидкие удобрения на основе помёта животных и травы, вносить перепревший навоз, засевать междурядья сидератами, сжигать все обрезки лозы и вносить золу под кусты обратно. Но всё то, что мы безвозвратно унесли с поля - в данном случае грозди винограда - мы должны положить на место, иначе растениям будет не из чего дать нам урожай в следующем году.

Биогумус, кстати, очень хорошая вещь, но надо его очень много. Идеальный вариант - купить калифорнийских червей, соорудить короб и подкидывать им всё лето абсолютно любую органику, а осенью забрать в тепло часть червей на развод, а готовый перегной внести в почву. Но купить их, кстати есть российская порода этих червей Старатель, оказалось невозможно - надо брать целый 50 кг ящик и оплачивать доставку транспортной компанией +1200 руб.

Обрезка мылышей - не более 4-х почек в любом случае, а по факту - оставляем 1-2-3 - с прицелом на будущую формировку.

Вот теперь - то прояснилось, когда пролистывая источник встречается дозировка или расчеты внесения удобрений, для меня это было, как читаешь газету перевернув к верху ногами. До того заумно пишут а простым языком не хотят объяснить, думают, что все грамотные в этой сфере. Почему бы не написать для народа. Виктория, с тебя хороший педагог получится!!!.
В прошлом году на сайте виноградарей у администратора скопировал внекорневые подкормки, прочел и отложил на время, но в памяти что-то да остается. Купил маленькую книжечку размером 9x14 страниц 543. Открываю и знакомлюсь, попадается внекорневая подкормка стр. 342 читаю, что-то знакомо и написано вроде бы так. Не поленился - разыскал, что писала Пузенко Н. и не пойму кто у кого ПЕРЕДРАЛ. Главное слово в слово, но у Натальи есть расшифровка в заголовке в скобках, что внекорневая подкормка это опрыскивание по листьям. Да , автор книги И. Демин , а называется она просто "Виноград на приусадебном участке" Даже и прочитав это сообщение Н.Пузенко пусть сделает для себя выводы или же И. Демин, в школе ставили двойки за списывание, а взрослым стыдно. По моему мнению, напиши хоть корявым языком, но от себя. И чему научат народ, если все начнут копировать одно и то же. Заниматься виноградом это своего рода творчество. Один делает так, другой иначе. И это не точная наука, как к примеру математика или......разобрал что-то смех, может просмотреть Курдюмова еще и сравнить может и там так написано.?

Курдюмов в свои книги собрал множество самых интересных фактов из очень большого количества источников, буквально за 200 последних лет. Я сама читаю очень много книг по садоводству и зачастую становится понятно откуда и что перекочевало в серию этого автора. Его труд очень полезен садоводом - не у всех есть возможности найти в интернете, магазинах, библиотеках книги и прочитать их и как-то применить всё на практике. А здесь автор всё переработал, разделил главное и второстепенное и выложил самую суть простым языком. У множества читателей Курдюмова пробудился интерес к садоводству и на первых порах эти книги стали путеводителем для любителей.

А просто стащить статью у другого автора это, конечно, некрасиво и пошло. Тут можно и источник бы указать, и что-то своё добавить - ведь если человек занимается виноградом, то свой опыт в любом случае есть. А прямой плагиат говорит о том, что тот кто списал сам ничего сказать не может. Неприятная ситуация

Увы, это явление глобально. И от него никуда не деться. Говорил с одним профессором, по поводу гонораров за его учебники. Он многое поведал интересного, от него и узнал, что на сегодня это нормальная практика, лишь обязательно указываются источники.
Из своего опыта приведу пример. Потратил много времени на изучение тем для узкого круга.
Это яды, как грибов, так и трав и их лечебное действие. В одном книжном магазине, обнаружил массу брошюр посвященной этой теме. Быстро просмотрел - все они оказались детищем интернета. Без указания источников и т.п. - то есть видимо жизненный опыт авторов (вот это прискорбно).

С уважением, Михаил.

Хотелось очень узнать у коллег мнение по поводу мульчи (не знаю склоняется ли) в заголовке стоит Мульча. Прочел у Курдюмова и очень хороший вариант получается :можно спасти от сорняков, задержать влагу, не рыхлить почву....цитата "круглый год, в том числе и зимой, под ней бурлит курортный отдых микробов и червей" используется солома слоем 10 -,15 сантиметров. и дальше еще чуточку ,что от соломы к весне остается мизер.!!!! Как вы считаете? Стоит ли связываться с соломой ? И пробовал ли кто - нибудь ? Если заинтересовались, то я просканирую и выложу, здесь немного, на полный лист, мне очень понравилось и не верится, что можно творить чудеса.

В нашей зоне сорняки сами знаете какие - амброзия, лебеда, щирица, суданка - все ростом с дерево - пробивают любой слой соломы запросто.

Мульча не только желательна, но и обязательна. Подойдет любая органика и не только. Поднимите любой предмет с земли, который долго пролежал на ней. Под ним просто бурлит жизнь.
Я сам для примера, землю под виноградом укрываю пленкой ПВХ. Под ней идет накопление тепла и сохранение влаги. Просто и эффективно.

С уважением, Михаил.

Коллеги, подскажите , пожалуйста. У Аркадии можно отрезать лишние почки, кусту пошел третий год и привить в штамб, от земли см. 20 на Кодрянку. Получится ли у меня и можно ли сделать это сейчас. Почки молчат пока и на Аркадии и на Кодрянке. Хотя на ранних сортах "моторы" уже работают и делают прокачку системы водоснабжения. Или подождать ?

Свежесрезанными черенками прививать нежелательно. Приживаемость будет низкой. Но попробовать конечно же можно - а вдруг получится.
Но можно просто укоренить черенки Аркадии, а после убрать неинтересный сорт и на его место посадить новые саженцы. Кодрянка не обладает никакими ценными свойствами как подвой. А привитое растение всегда более неустойчивое чем корнесобственное.

Это путь правильный, но долгий. Все таки, Игорю надо прививать. Кто не рискует, то не ест раннюю картошку - так всегда говорил мой знакомый агроном.

С уважением, Михаил.

Вот потихонечку начинаю понимать, что к чему и решил "поиздеваться" и попробовать, а может получится. Штамб доходит чуть ли не треьей проволки, а итог в урожае -низкий. Хочется сделать, чтобы завязь была на уровне первой, Значит надо изменить, а изменить - только срезать у земли, а когда пойдут молодые лозы, это ворос. Может вообще их и не быть.Но раз, мой педагог говорит, что не желательно, значит срочно нужно достать черенки Аркадии и начать все сначала. .Посмотрю у ребят на фотографиях, что выкладывают виноградари на форумах, так Кодрянка получается 30-е годы После сортов Виктор, Преображение, Лора, Ермак, Низина, Кеша - не хочется ее и обрабатывать, но покупной вариант же существует, чтобы не выкапывать корень, а на него привить, что-то другое. Или вот , Виктория похвастала, что приобрела Восторг розовый или красный не помню, так и слюнки потекли. И мне такой хочется!!! Выкапывать корень не хочется - жалко.
А что же получается? У соседа моего ,Лора отводок от материнского куста, у него гроздь до 1 кг, а у очень хорошего знакомого виноградаря привит на СО - 4 до 2 кг. Что-то не могу врубиться, как поступить в данном случае. У меня было понятие такое, лишь бы был корень и на него можно все "посадить". Значит идем по пути самому длинному. В Москву можно попасть нам через Воронеж и можно через Питер. Все таки привью парочку, для эксперимента. Прилипнут- хорошо, и конечно поставлю на укоренение, чтобы подстраховать себя . Спасибо. за совет.

Если удалить всю надземную часть, то обязательно появятся прикорневые побеги. В этом свойстве винограда даже и не сомневайтесь. Мне как-то было нужно удалить куст Ляны, так я 4 года не могла от них избавится, и не факт что в этом году их не будет. Но сейчас удалять штамб поздно из-за начала сокодвижение, корень изойдёт весь пасокой.

... Лора потенциально групногроздный сорт, вес каждой грозди будет зависеть от возраста куста, обеспеченностью питанием, наличия многолетней древесины, нагрузки в текущем и предыдущем году. Этот сорт склонен к периодичности - один год много на удивление, в следующем может быть и ничего совсем. Подвои, как мне известно, очень слабо влияют на урожайность на обыкновенных почвах.

Корень удалять не желательно еще и по следующей причине. Земля угнетена (устала).
Молодой саженец может себя слабо проявить на этом месте, нужна рекультивация.
ЩаЗ выложу неординарный метод прививки.

Прививка сверлением

Зима 2005-2006 года выдалась очень суровой. И у нас, казалось бы, на юге, морозы доходили до 30°-33°С. У меня на участке термометр несколько ночей показывал температуру 29°-30°С. Тогда виноградари, и даже опытные, с многолетним стажем, которые проповедовали неукрывное виноградарство были посрамлены и остались с вымерзшими виноградниками. А я всегда ориентировался на опыт своих родителей, которые собирали нас – детей, племянников и мы после 7 ноября закрывали, а после 8 марта открывали лозу. В ту зиму на нескольких мощных кустах во время бури была сдвинута буквально на 10-15см картонная «рубашка», которой были защищены рукава. Этого оказалось достаточно, чтобы они перемерзли, и живая лоза осталась без питания.

Глядя на срезанные пеньки, на покрученность, свилиеватость древесины я сразу для себя отказался от прививки в расщеп и подумал о прививке сверлением.

Способ вертикальной прививки с применением хомута меня не привлекал – тут есть, на мой взгляд, определенные сложности. Для себя я принял решение делать прививки перпендикулярно штамбам. Вспомнил разговор с одним ученым виноградарем, который пытался меня убедить, что при таких способах прививки растению сложно формировать проводящие протоки, питающие весь куст. Но у меня перед глазами сразу возникли мощные кусты, их я насмотрелся на других виноградниках, у которых рукава идут вначале почти перпендикулярно к штамбу – параллельно земле, а затем поднимаются вверх. Такие рукава легко пригибать осенью к земле и затем укрывать. Проблем с питанием у них нет. Так сама природа подсказала мне решение.

Доводы ученого товарища показались мне не очень убедительными. И я применил свой способ прививки перпендикулярно к штамбу куста. Последующая практика показала, что я оказался прав.

Как правильно определить место прививки?


Срезаем штамб ниже уровня земли на 5-7см, или на ее уровне. Если прививка делается на рукаве, то стараюсь не «отрываться» далеко от земли, так как тогда сложнее «выхаживать» прививку — т.е. создать оптимальный режим влажности и необходимой температуры.
Место для прививки выбирают по наибольшему диаметру штамба (или рукава) т.е. делаю ее на спинной или брюшной стороне (см. рис 1.).
А как найти «брюшко» или «спинку» на штамбе или лозе?
Очень просто. На рис.1 изображен разрез однолетнего побега - справа и слева от глазка и находится соответственно спинная и брюшная сторона.


А если штамб или рукав оказались цилиндричными и сложно определиться с большим диаметром, то найдите сучок вблизи намечаемого среза – ведь он когда-то был почкой, из которой вырос и отмер побег. Слева и справа от него вы можете делать прививку.
Почему прививку лучше всего делать именно со стороны «брюшка» или «спинки»?

На спинной и брюшной стороне камбиальные слои лучше всего развиты и в этих местах процесс срастания (каллусообразования) идет значительно быстрее. Каллус - раневая ткань, которая образуется на срезах или ранах лозы именно она обеспечивает срастание, чтобы привой и подвой образовали единое растение. Но для этого необходимо создать необходимые условия (это касается всех видов прививок):

- Каллусообразование происходит при температурах выше биологического нуля винограда (+10°С). А более или менее активно этот процесс начинает происходить при температуре выше +15°-16°С. Но лучше всего при +20° - 26°С.
Необходима постоянная влажность в районе привоя, чтобы не дать ему пересохнуть.

- Правильный выбор диаметра привоя. У меня практически 100% приживаемость при этом виде прививок, дают черенки 8-12 мм и толще. В них сохраняется довольно большой запас питательных веществ - и при благоприятном температурном режиме от этого, во многом, зависит и скорость процесса каллусообразования. А лучше всего, когда черенок имеет полную диафрагму, т.е. когда с тыльной стороны почки рос усик или находилась гроздь. В полной диафрагме всегда больше запас питательных веществ, а значит жизнеспособность почки и приживаемость такого привоя выше. Когда я убеждаюсь, что привой готов – я приступаю к прививке.

Что для этого нужно делать?
Ниже среза штамба (рукава) 5-6 см в месте сверления зачищаю кору, острым сверлом делаю сверление, предварительно замерив диаметр привойного черенка (см рис. 2). Подготовленные к прививке черенки в это время лежат в воде с медом. Далее с небольшим усилием вставляю черенок в подготовленное отверстие. При этом нужно проследить, чтобы камбиальные слои привоя и подвоя совпали. Так как соединение плотное, то место стыка я ничем не «замазываю». Засыпаю все это мелкой влажной стружкой, предварительно пропарив ее.

Затем накрываю пленкой, присыпав ее края землей. Когда привой пошел в рост - в месте его выхода из стружки делаю в пленке отверстие. Постоянно слежу, чтобы опилки были влажными. Если в этот период стоят очень высокие температуры, я пленкой не пользуюсь, чтобы не подпарить почку привоя.
Для надежности на штамб (или рукав) прививаю не менее 2-х черенков.

Источник: смотри на фото.

С уважением Михаил.

Здравствуйте! Вдохновили меня на подвиги и такой, побежал бы в 4 утра прививать. Очень доступно и понятно даже начинающему. Уже распечатал и будет источник первое время настольной книгой.
Вот представьте картину, я рвусь сделать прививку , а Виктория держит меня за рукав и не разрешает, но это шутки ради. Подскажите, пожалуйста, лучшее время для прививки в штамб.
И еще интересует, такой вопрос . В междурядьях посеять люцерну ( сидерат ) избавлюсь ли от сорняков нежелательных ?

Игорь, здравствуйте.
Очень важный момент - сроки прививки. Это надо обговаривать с Викторией.
Сажайте сидераты и периодически окашивайте - шансов у сорняков не будет.

С уважением, Михаил.

Сегодня изучал формировку кустов, здесь по теме и столкнулся с высказыванием....каждая почка даст лозу с гроздью. Третий год идет саженцам , оставил в среднем по 8 почек , значит - 8 лоз ,8 кистей будет, уверен, что загублю. Как поступить в данном случае ? Убрать кисти или прищипывать после третьего листа. Оставить на четырехрукавной формировке по 1-2 кисти на каждой из лоз. Это мало или много, но эти кусты сильнорослые. И как поступить с теми кустами, которые послабее ? По 2 грозди будет нормально ? И пока еще можно оставить по 3-4 глазка, чтобы не перегрузить. Вам - то проще уже глаз "набит" и плюс интуиция, а мы пока набиваем шишки себе.

Перегрузить - страшно. Потеряете время.
Недогрузить - куст начнет жировать. Но это не смертельно, но и не желательно.
Нужно найти золотую середину.
Куст молод, потому еще не стабилен - будьте очень внимательны.
Лучше потерять урожай....
На будущее, для вашего развития, очень рекомендую изучить кордон Беликовой Г.
Многие вопросы отпадут сами по себе.
Комментирует сам автор http://www.vinograd7.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=22

С уважением, Михаил.

Добрый день, Михаил! Сейчас состояние, как у старушки с разбитым корытом. Не знаю, как поступить. Кусты еще не плодоносили и как сделать вывод, сколько оставить? Недогружу - плохо, будет жировать, перегружу - пропущу год. У меня коллега, тоже начинающий и мы с ним пришли, вот к какому выводу. Оставить все почки, которые были оставлены с осени, вдруг какие не пойдут в рост, замерли или еще что -нибудь. Когда пойдет рост пообламывать почки, которые смотрят в землю, а оставить, которые пойдут вверх и чтобы штамб был на первой проволке. Наша Виктория где-то пропала у меня к ней вопрос возник по поводу азотного удобрения.
Михаил , ты же тоже не первый год занимаешься, подскажи пожалуйста, какому удобрению отдать предпочтениие:
1 мочевина,
2 Аммиачная селитра (нитрат аммония, азотнокислый аммоний)
3 Натриевая селитра (азотнокислый натрий, нитрат натрия)
4 Сульфат аммония (сернокислый аммоний)
Эти данные я взял у Виктории в теме "удобрения", попадает возможность взять по сходной цене, только не знаю что же взять. Попросил отсрочку до вечера.
Виктория говорила, что будет вносить весной ,только азотную подкормку. Я же промокашка и тоже буду следовать ее примеру. Может все же ответит. Буду ждать.

В наших условиях мульчирование органикой себя не оправдывает. Воздух настолько сухой, а солнце печёт адски жарко - всё это дело пересыхает и сквозь него прут сорняки в рост человека. Полоть такие тяжко, а не дай Бог взойдут семена щёткой злаковых - труба дело. Всё придётся сгрести и полоть ручками с применением топора.
По мне, так оптимально держать под еженедельно подкашиваемым газончиком междурядья. А вот с клубникой от этого ада никуда не деться - подкладываем солому под ягоды, а в конце плодоношения, в самую жару и комары всё это приходится выгребать чтобы прополоть. Укрывать пробовала чёрной плёнкой - так под ней земля превратилась в сбитую глину. Так что самое место всему этому органическому богатству в компостной яме, а в грядки - перегной.

Михаил, а вот как же в Вашей зоне, с недостаточно прогреваемыми почвами - не ухудшает ли укрытие почвы плёнкой её температурный режим? Вы как-то писали, если я не ошибаюсь, что корни винограда просто вылазят на поверхность в поисках тепла...

Первый урожай всегда должен быть минимальным. Молодые кусты не будут жировать - излишек сил пойдёт на построение корневой системы и усиление штамба. Страшнее перегрузить - куст может разбалансироваться и стать низкопродуктивным навсегда. Даже хороший саженец хорошего сорта может на всю оставшуюся жизнь после первого перегруза давать мизерный урожай. Это особенности обмена веществ у винограда.
Могу Вам примерно посоветовать - раз уже в трёхлетнем возрасте у Вас сформировано по 4 хороших рукава - по 8 почек - то оставьте на каждом по паре гроздей, или всего 8 шт на куст. Урожай для первого года будет существенный - 10 кг. Подумайте - потянет ли столько. Остальные соцветия и явно слабые побеги удалите. Перегрузить побегами куст невозможно, перегрузить можно только гроздями. Наш, ныне покойный, известный кубанский агроном-виноградарь Карасёв оставлял всегда на 1 гроздь 2 пустых побега, а если хотел очень крупную гроздь - то на побег с гроздью оставлял 2 пустых-кормильца. Мне кажется такой приём очень разумным - пустые побеги будут кормить сам куст, а побеги с гроздями - урожай. Гарантированно ресурсы достанутся и лозе и ягодам. Излишек пойдёт на укрупнение ягод и гроздей. Риска уработать куст нет.

В дальнейшем по скорости развития листьев и скорости налива грозди можно будет оценить тянет ли молодой куст все грозди. Если Вы заметите, что куст затормозил на каком-то этапе рост, то ещё часть гроздей можно будет удалить.

Виктория, подскажите, пожалуйста, очень срочно нужен результат, какой из этих видов азотного удобрения лучше взять:
1 мочевина,
2 Аммиачная селитра (нитрат аммония, азотнокислый аммоний)
3 Натриевая селитра (азотнокислый натрий, нитрат натрия)
4 Сульфат аммония (сернокислый аммоний)
Эти данные я взял в теме "удобрения", попадает возможность взять по сходной цене, только не знаю что же взять. Попросил отсрочку до вечера.